Apuntes de viaje

Desde Ulán Bator hasta Beijing. Transmongoliano

2012-02-03T19:07:00.001Z

Etapa 12

La parte más complicada del día era conseguir el pasajehasta Beijing.

Por lo visto para comprar el billete de tren de UlánBator a Beijing es complicado.

En temporada de otoño hay un solo tren que desde Mongoliate lleva hasta la capital China Beijing, y pasa los domingos por la mañana. Lacosa más absurda es que no se pueden comprar los pasajes con antelación. Hayque esperar el sábado, después de las 15:00 de la tarde, cuando desde Moscúconfirman cuantos asientos libres quedan en el tren. Si no quedan hay que esperar lasiguiente semana o buscarse la vida intentando llegar hasta China con otrosmedios.

La mañana la pasamos de paseo y comprando pequeñosrecuerdos de Mongolia. Comimos algo y luego nos fuimos en búsqueda de lataquilla donde vendían los billetes.

También los hosteles hacen este trámite de comprar los billetes, pero tambiénellos tienen que hacer la cola en la taquilla, además te cobran una comisión. EnMongolia no hay el problema del idioma que había en Rusia. Aquí mucha gentehabla inglés.

Para encontrar la taquilla tuvimos problemas, las explicacionesde la Lonely Planet no estaban muy claras. La taquilla estaba medio escondidaen un callejón. La encontramos gracias a una chica extranjera que estabasaliendo corriendo de ella.
Por lo visto ya no quedaban billetes de segundaclase en el tren, y los de tercera son los primeros que se agotan.
En lataquilla no aceptan tarjeta de crédito, y nosotros fuimos con el dinero justopara el billete de segunda clase. Al día siguiente teníamos que salir delMongolia y los Tugrik, la moneda local, se puede usar y cambiar solo enMongolia, así que no queríamos tener mucho dinero de sobra.

Preguntamos cuanto salía el pasaje de primera y salimoscorriendo a buscar un cajero internacional para sacar dinero. En la estacionesde trenes, que estaba cerca, había uno.

Volvimos y por fin conseguimos los pasajes. Ya estábamostranquilos.
Volvimos al hostel con el poco dinero que nos quedaba.Por la noche salimos a comer, nos quedaban 4€ entre tres personas. Conseguimoscomer los tres e un restaurante y bastante bien.

La mañana siguiente a las 7:15 salió nuestro último trendel Transmongoliano que nos llevaría hasta nuestra última meta, Beijing.

El viaje de Ulán Bator a Beijing duraba 30:50 horas, parauna distancia aproximada de 1220 km.

Esta vez estábamos en el vagón de primera, aunque nohabía mucha diferencia con el de segunda clase.
Por lo visto hay también unvagón de primera clase lujo. Con dos asientos por compartimento.

Salidos de Ulán Bator, los paisajes volvieron a serparecido a los que vimos en el tour, estepa amarilla. La única diferencia era queen la parte sur del país parece todo mucho más semejante. Pasamos muchas horasviendo siempre el mismo paisaje sin ningún tipo de cambios. El norte del países mucho más variado.

Imaginarse este vídeo a lo largo de un tarde entera...

Lo impresionante del paisaje de Mongolia es que confundelas proporciones. No sabes realmente a que distancias están las cosas, o se lasmontañas son grandes o pequeñas.

Por la tarde, sobre las 19:00 llegamos a la frontera conMongolia. El control de pasaportes fue bastante rápido. Después de 1:30 horasnos movimos hacia la frontera con China.

Aquí se acercaba la parte más temida para todo viajeroque hace esta ruta.

Hay muchas historias sobre esta parte del recorrido.

Cuando llegamos a la frontera con China, subieron para elcontrol de pasaportes, que fue bastante rápido y tranquilo. Ahora nos faltabala parte más larga de la espera.

La frontera con China está en Erlian. Aquí el tren paraunas 4:30 horas, Además hay que sumarle la frontera con Mongolia. Un total deunas 6:00 horas. Como se sabe en las estaciones no puedes ir al baño. Los bañosestán cerrados. Así hay que procurar ir antes y no beber mucho... ya que tampoco te dejan bajar del tren.

En la estación de Erlian el tren tiene que cambiar lasruedas. Los carriles de China tienen un ancho diferente del resto de lospaíses. Así que con nosotros dentro, metieron el tren en una nave. Aquísepararon los vagones y uno a uno los levantaron con una grúa para cambiarleslas ruedas. Es una experiencia muy interesante.

Después de esta larga operaciónrecompusieron el tren y nos dejaron hasta la medianoche en la estación esperandola hora de partida. Siempre sin poder ir al baño. Lo bonito fue que emitieron conlos altavoces de la estación una música clásica muy bonita que nos ayudaba adormir.

Pasada la medianoche el tren arrancó. Ya estábamos enChina.

Al día siguiente nos dieron unos vales para desayunar ypara almorzar en el vagón restaurante. Algo de diferente tenía que tener laprimera clase.

Los paisajes de China eran completamente diferentes delos que habíamos visto hasta ahora.

Pasamos al lado de muchas ciudades enormes. Habíamontañas, lagos y ríos. Además pasamos por muchos túneles, cosa que no habíapasado nunca en todo el resto del recorrido, desde Moscú hasta China.

Sobre las 14:00 horas llegamos a Beijing, en un díasoleado y con cielo azul.

Con solo salir de la estación nos encontramos con milesde personas.

Lo primero que había que hacer era buscar un cajero parasacar dinero, los Yuanes, la moneda china.

Después fuimos a buscar el metro para dirigirnos hacianuestro nuevo hogar que nos hospedaría hasta el final del viaje. Nos quedábamosen Beijing 5 días.

Gracias a las Olimpiadas del 2008 la ciudad se transformóy está a prueba de turista.

Todo está bien señalizado, en chino y en inglés. Moverseen metro es muy fácil y económico, nada que ver con Moscú. Un billete de metrovale 1 Yuan, o sea 0,20 céntimos de Euro. Al cambio 1 € son 10 Yuanes.

Nos alojamos en el Peking Youth Hostel, un antiguo Hutonal lado de la Ciudad Prohibida. Un sitio encantador muy bonito. Las zonascomunes eran muy agradables, era como una mezcla entre una casa rural y unrestaurante chino.

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Mongolia, Erdene Zum Monastery, Kharkhorium. Transmongoliano

2012-02-01T09:38:00.000Z

Etapa 11

Cuarto y último día del tour por Mongolia.

Cuando despertamos hacía bastante frío. De repente entróla jefa de las yurtas y con una especie de lanzallamas en miniatura encendió laestufa. Enseguida la yurta se calentó.

El día estaba estupendo, soleado y con cielo azul.Desayunamos y nos preparamos para ir a visitar el Monasterio de Kharkhorium, elErdene Zum Monastery.

Este monasterio es unos de los más antiguos de Mongolia.Gengis Kan proclamó la ciudad de Kharkhorium como capital del imperio mongol.Aquí se construyó un enorme Monasterio que llegó a contener más de mil monjes. El Monasterio está dentro de una enorme muralla de adobe.

En su interior están losvarios templos budistas. Cuando los rusos conquistaron Mongolia mataron a losmonjes y se llevaron a la mayoría de las riquezas.

Hoy en día en el interior del monasterio quedan unostemplos antiguos y unos pocos monjes que viven en yurtas en el interior delrecinto de adobe.

Una Guía nos llevó a visitar los templos más sagrados.Las construcciones eran de madera pintada con los colores sagrados del budismoy símbolo de Mongolia.

Esto colores se pueden ver a lo largo de todo el país, enlas decoraciones de las yurtas, en los templos, y en los trajes tradicionales.

Los 5 colores que representan Mongolia son: El Azul, querepresenta el Cielo; El Verde, la Tierra; El Amarillo, el Sol; El Rojo, el Fuego; El Blanco, la Leche.
En el interior de los templos había estatuasde budas y figuras de espíritus protectores.

Uno de los templos que visitamos tenía un estilo parecidoa los templos tibetanos.

Fue una visita muy interesante y bonita, para no perdérselo.

Terminada la visita al Erdene Zum Monastery volvimos a lafurgoneta y empezamos la vuelta hacia la capital Ulán Bator. El trayecto era bastantelargo.

El día estaba soleado y los paisajes se exaltaban aúnmás.

Después de unas horas de trayecto pasamos cerca a unasdunas de arena que podían ser otro Mini Gobi. Costeamos las dunas y pasamos allado de un río.

Estos cambios de paisajes eran increíbles, aunque es todoun poco parecido, estos cambios te hacen apreciar más la belleza de Mongolia.

Entramos en un valle muy bonito, con al fondo unaspequeñas montañas. Llegados a las montañas nos encontramos con un pequeñomonasterio, el Uvgun Khiid Monastery. Era un lugar muy especial, y la energía que serespiraba o te transmitía este sitio era espectacular.

Había arboles, unos caballos sueltos y una serie depequeños templos donde poder rezar. La vista al valle era impresionante,magnifica. Nos quedamos un rato por aquí y al final con pocas ganas de irnosseguimos nuestro trayecto hacia Ulán Bator.

Durante la vuelta a la carretera principal nosencontramos con un panorama magnifico. Montañas nevadas en el fondo, llanuracolor canela, dunas de arena y agua del río... impresionante.

Paramos en un restaurante de carretera a comer y luegoseguimos directos hasta la capital.

Sobre las 18:00 llegamos a Ulán Bator. El tráfico de laciudad era asombroso. Coches por todas partes luchando entre sí. Lafurgoneta pinchó una rueda y paramos a cambiarla, solo nos faltaba pinchar...

Después de 4 días perdidos en el interior de Mongolia,sin ruidos, sin gente, metidos en la naturaleza... llegar a la caótica UlánBator fue un shock y un trauma para el alma.

Por fin sobre las 19:30 llegamos a destino.

Hablamos con el jefe de la agencia Khongor que nos vendióel tour y nos hizo un descuento sobre el precio acordado. Contratamos el tourpara 3 personas y éramos 5. Al final el tour para 5 personas, con guía y chófer,durmiendo en yurtas con familias tradicionales y con comida incluida, nos costó 27€por persona y por día.

Contento por el tour y con más dinero en los bolsillos delo que esperábamos volvimos al Hostel Zaya. Dejamos las cosas y salimos acenar en un sitio de comida rápida, por lo menos aquí veías lo que ibas a comerantes de pedirlo...
Después por fin nos metimos en una ducha...

Al día siguiente nos esperaba la parte más problemática,,,conseguir los pasajes hacía Beijing.

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Mongolia, hacia el Monasterio de Kharkhorium. Transmongoliano

2012-01-28T17:37:00.000Z

Etapa 10

Tercer día de tour por Mongolia.

Nos levantamos,,, casi no dormimos. El frío seguía...echamos más leña al fuego. Salimos y el tiempo seguía nublado y de vez encuando caían bolitas de agua congelada del cielo junto con nieve. Desayunamos algocalientito.

Por la mañana teníamos que dar un paseo con caballos por la zona dela cascada de Orkhon, pero visto el frío que estaba haciendo decidimos no ir.Dimos un paseo por la zona y luego nos metimos en el coche. Este día teníamosque llegar hasta el Monasterio de Kharkhorium, uno de los más antiguos deMongolia. El recorrido era bastante largo.

A diferencia del día anterior la carretera de tierra ya no estaba tan nevada y helada.

Los paisajes iban cambiando, pero siempre nos acompañaban manadas de animales. Caballos, vacas, ovejas, yaks, camellos, se podían vera lo largo del recorrido que dimos.

Sobre mediodía llegamos al pueblo de Khujirt, donde nos paramosa comer el día anterior. Hacía un frío terrible. Entramos en el restaurantepero estaba lleno, así que decidimos ir a otro que estaba a unos 50 km deallí. No había más restaurantes abiertos en este pueblo.

De repente la furgoneta se para con humo que sale delmotor. ¡Esta vez se rompió el radiador!

El chofer salió y empezó a desmontarlo. Nos mandó a buscar agua a un riachuelo que estaba por allí cerca. Cuando volvimos sehabían parado unos camiones que estaban trabajando en la zona para ayudar areparar el radiador.

Después de más de dos horas encerados en la furgoneta porel frío y en la espera que se solucionara el problema pasó por allí otrafurgoneta con otros turistas extranjeros. Se pararon y por suerte tenían sitiopara nosotros 5 más la guía. Nos llevaron hasta el pueblo de Kharkhorium.

Llegamos al lugar donde estaba nuestra nueva yurta. Esta vez era más parecido aun camping. Incluso tenían unos baños en una casita de cemento y unas duchas de pago, aunque no funcionaban.

La familia que nos acogió nos preparó elalmuerzo. No pudimos comer nada durante el trayecto. Comimos un arroz converduras. Los señores que nos hospedaban eran unos abuelos que estaban cuidandode un simpático nieto con ganas de jugar.

Después dealmorzar, ya que era un poco tarde, nos quedamos en la yurta a descansar. Nonos daba tiempo ir a visitar el monasterio de Kharkhorium, el Erdene ZumMonastery.
Antes de la tardecer llegó nuestro chófer con la furgoneta 4x4 arreglada. No entendimos bien como, pero al final la arreglaron...

Esta vez la yurta donde estábamos era bastante grande, diríaunos 50 metros cuadrados. Estaba bien equipada con una buena estufa, 6 camas y una mesita con sillas.

El tiempo iba mejorando y ya no hacía el frío del díaanterior.

Por la noche fuimos a ver un concierto de música tradicional. Elgrupo se llamaba Erdene Zuu Group, y hacían cantos guturales. El canto gutural esun típico canto que practican desde hace siglos los pastores nómadas mongoles.Este canto se rige por una técnica en la que un solo cantante es capaz deemitir dos y hasta tres sonidos a la vez. Se inspira en los sonidos de lanaturaleza, el gemir de los camellos, el trote de los caballos, el silbido delviento o el sonido del río. Una tradición vocal milenaria a la que se añadeotra rica y variada belleza de instrumentos de cuerda con ritmos imposibles.Fue muy curioso y sorprendente.

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Mongolia, de camino a la Cascada de Orkhon. Transmongoliano

2012-01-11T12:08:00.000Z

Etapa 9

Segundo día de tour por Mongolia.

La noche la pasamos bastante bien. Sobre la 6:00 de lamañana entró en la yurta la señora que nos acogió en su hogar para encender laestufa. Enseguida la yurta se calentó y desayunamos.

Por la mañana nos tocaba el paseo en camellos por eldesierto del Mini Gobi. El día estaba nublado y hacía bastante frío.

Nossubimos a los camellos. Nunca había subido a un camello. El paseo lo dimos allado de las dunas de arena. El Mini Gobi es un desierto de dunas de arena. Montaren camello fue bonito y divertido, los paisajes eran muy bellos, aunque noentramos en las dunas. El frío fue aumentando.

Después de una horita de paseollegamos a nuestro coche. Subimos a calentarnos y seguimos nuestra ruta. Hoy teníamos que llegar hasta las Cascadas de Orkhon, unos 270 km de carretera detierra.

El día estaba cada vez más frío, hasta que de repenteempezó a nevar y caer agua helada en forma de bolitas,,, muy curioso.

A mediodía nos paramos a comer en un pueblo, Khujirt, elprimero que vimos con casas de cemento, realmente un pueblo muy autentico.Cuando bajamos del coche nos miraron todos, parecía que no habían visto nunca aun occidental. Lo niños se acercaban nos miraban y se reían mirándonos concuriosidad. Entramos en un restaurante local a comer, un lugar que si no noshubieran dicho de entrar no hubiéramos entrado nunca. En el interior había unKaraoke, la guía y el chófer se pusieron a cantar. Comimos una sopa de carne converduras, muy buena. Fue una experiencia graciosa y divertida.

Cuando salimosel frío se hizo más fuerte aún. Nos pusimos todos los abrigos que teníamos yaún así hacía frío. Dimos un corto paseo antes de volver al coche mientrasYungei iba a comprar comida para la noche. Khujirt parecía un pueblo pobre,pero la gente se veía tranquila y feliz.

El camino que nos quedaba era largo y el tiempo no nosayudaba. Había viento y nieve, y los caminos de tierra se estaban llenando conuna capa de nieve y hielo. El coche resbalaba, aunque sin peligros, no habíanada con que chocarnos o caernos en algún lado, estábamos en una llanura... Tuvimos que entrar en unriachuelo para seguir el camino y el coche se medio bloqueó con el fango.Aunque al final salimos sin muchos problemas.

Los paisajes eran muy parecidos alresto del país, aunque ahora estaba el encanto de la nieve y verlos nevados.

Más nos acercábamos al parque de la Cascada de Orkhon ymás el paisaje cambiaba. Había más rocas y montañas, hasta que al finalaparecieron árboles. Era una imagen preciosa.

Sobre las 17:30 de la tarde llegamos a las yurtas denuestra nueva familia de acogida.

Esta vez la yurta era un poco más grande, aunque en peorestado. Cuando entramos en ella a poner nuestras cosas desde el agujero delcentro del techo, donde sale el tubo de la estufa, estaba nevando.

El tiempo estaba muy frío, teníamos que darun paseo a caballo hasta la Cascada de Orkhon pero decidimos no ir por el frío y lanieve. Fuimos caminando hasta la cascada que estaba bastante cerca del campamento. El lugar era precioso. Un río caía con una caída de unos 10metros en una especie de cañón. En la zona había árboles, los mismos pinosamarillos que vimos en el lago Baikal. La pena es que estaba nublado y caían bolitasde agua helada.

Después del paseo nos metimos en la yurta a calentar.Aunque la cosa no fue sencilla. En la parte de arriba de la yurta se perdíamucho calor, estaba abierta, intentamos cerrarla como pudimos. Además laestufa que teníamos no calentaba bien, necesitábamos mucha madera paracalentarnos.

Antes de la cena fuimos a la yurta de la familia para saludarlos ydarles las gracias. Nos ofrecieron tomar leche de camella con te verde en polvoy un poco de sal, la típica bebida mongola. Estaba más rica de la que tomamos el día anterior.

En el interior las yurtas son sencillas, estufa en en centro, camas en el perímetro y tienen las cosasbásicas de sobrevivencia en un par de muebles, aunque siempre tienen un teléfonomóvil.

Después volvimos a nuestra yurta y cenamos con un plato de pastapreparada por Yungei. Aparte del frío que hacía lo peor de este lugar era elbaño. Las yurtas no tienen baño, las familias hacen unos agujeros en el suelo auna distancia apropiada de la yurta y allí construyen una pequeña casita demadera de 1x1 metro que irán moviendo y allí hacen sus necesidades. Pero estebaño era horroroso. La casita eran unas maderas simbólicas alrededor delagujero. Para hacer tus necesidades tenías que subir a dos cachos de madera conun vacío de "mierda" por debajo. Si se rompía la madera donde te apoyabas te caías justo en un mar de mierda... No tenía techo y el olor era nauseabundo.Lo más seguro e higiénico era mear a campo abierto.

La noche la pasamos casi helados. La tormenta ibaaumentando, y el frío también. Tuvimos que salir por la noche a "robar"un poco de leña para la estufa... Casi no dormimos, teníamos que turnarnos paraechar leña al fuego y tapar con telas el techo que el viento levantaba.

Fue una noche muy larga y fría. Pero al final llegó unnuevo día.

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Mongolia, hacia el Mini Gobi. Transmongoliano

2011-12-31T11:11:00.000Z

Etapa 8

Primer día del Tour por Mongolia.

La furgoneta 4x4 de la agencia Khongor Tour nos pasaba abuscar a las 9:00 de la mañana al hostel. Desayunamos y luego salimos a cambiarun poco de dinero para no arriesgarnos en quedarnos sin dinero en el medio delpaís. Los cajeros internacionales y los bancos que cambian dinero están solo enla Capital Ulán Bator.

Sobre las 9:00 llegó la furgoneta y por nuestra sorpresanos dijeron que compartiríamos el tour con otras dos personas. Era una parejade ingleses. El tour en lugar de hacerlo en 3 personas lo haríamos en 5. Sinproblemas recibimos a los otros dos chicos,,, y siendo 5 esperábamos que noshicieran un descuento sobre el precio acordado. Por precaución no pagamos eltour por completo, les dimos solo una parte del dinero.

Subimos a la furgonetarusa 4x4, de estas que teóricamente no se rompen nunca, o por lo menos sonfáciles de arreglar. Nos dirigimos hacía las afueras de Ulán Bator. Paramos enuna gasolinera a llenar el depósito y unas garrafas de gasoil. En el momento departir la furgoneta no arrancaba… tuvimos que bajar y empujar el coche. Alfinal arrancó y empezamos el recorrido… aunque un poco asustados de lo que nospodía esperar,,, vista la salida.

En un principio nos dirigimos hacia al Hustai National Park.Para salir de Ulán Bator tardamos más de una hora. El tráfico era muy caótico.Al final nos metimos en una larga carretera de asfalto y nos encaminamos haciala nada. Los coches empezaron a desaparecer y cada vez estábamos más solos. Elpaisaje era de color canela, con hierbas bajas, nada de arboles, llanuras conpequeñas montañas y de vez en cuando grupos de yurtas. La sensación del espacioera como si hubiese desaparecido.

Las montañas podían estar a 10 km o a 100 km… No habíaindicaciones o señales que te podían orientar. De repente y sin ningún tipo deindicación por la carretera, nuestro chófer Oulana giró hacia la izquierda poruna carretera de tierra. Es increíble como se orientan por estas carreteras sinseñales, parece que sigan señales que conocen solo ellos. Además no hay solouna carretera de tierra, hay muchas que se cruzan entre ellas…

Nos encaminamos hacia el Hustai National Park. El HustaiNational Park es un parque reserva donde están intentando reintroducir una razaautóctona de caballos mongoles que estaban en vía de extinción. Quedaban solo 5ejemplares y ahora hay unos 200. Una vez dentro el parque de repente lafurgoneta se rompió.

Paramos y aprovechamos la espera del arreglo para dar unpaseo por las bajas montañas de la zona, el paisaje se repetía hasta elhorizonte. Después de unos 10 minutos por suerte el coche arrancó otra vez.Dimos un recorrido por el parque y nos paramos en una casita donde nosenseñaron un vídeo sobre los caballos.

Luego salimos del parque y nos dirigimoshacia nuestro destino final, el Mini Gobi. Creo que no valió la pena pasar porel Hustai Parque, perdimos mucho tiempo y más adelante vimos muchísimoscaballos, el país está lleno de caballos libres.

A mediodía paramos en una zona de restaurantes por la carretera principal. Estos restaurantes donde se paran loscamioneros a comer. Cuando entramos en el “restaurante” todo el mundo nos mirócon caras raras, era como si no hubieran visto nunca a un occidental. NuestraGuía Yungei nos pidió la comida, arroz con carne y verduras, típico platomongol, y para beber un vaso de leche de yegua con te verde en polvo y unpoquito de sal. Esta es la típica bebida mongola.

Un poco temerosos, porquebeber el primer día de tour una bebida que podía perjudicarnos el resto delviaje era un poco atrevido, nos arriesgamos y lo probamos. A míme gustó, tenía un sabor curioso. Además, más te acercabas al fondo del vaso ymás aumentaba el sabor a leche salada, curioso…

Terminado el almuerzo nos encaminamos hacia el Mini Gobi.El trayecto fue bastante largo, durante todo el tour por Mongolia pasamosmuchísimas horas en la furgoneta. Las distancias son enormes y por lascarreteras de tierra no se puede ir muy rápido.

Sobre las 18:00 de la tarde llegamos a un campamento deyurtas. Aquí nos alojaríamos con las familias nómadas mongolas. Metieron a todoel grupo junto en una yurta. Las yurtas son redondas, en el centro tienen unaestufa a leña para calentar y a lo largo del perímetro tienen varias camas.Están muy bien decoradas con los colores típicos mongoles.

Emocionados metimos nuestro equipaje en elinterior de la yurta. Nos dijeron que si queríamos podíamos ir a dar un paseocon camellos por el Mini Gobi, pero vista la hora y el frío que estabaaumentando decidimos que el paseo con camellos por el Mini Gobi lo haríamos aldía siguiente por la mañana.

Después de la cena que nos preparó Yungei, arrozcon carne, dimos un paseo por la llanura, cerca de las yurtas. La luna estaballena y se veía perfectamente. Hacía frío, pero no muchísimo. A nuestro ladoestaba un grupo de camellos.

Por la noche nos acostamos sobre la cama en unos sacos de dormir quenos dio la agencia del tour.

Etapa 7 - Ulán Bator << >> Etapa 9 - 2º día Tour por Mongolia

Ulán Bator, Mongolia. Transmongoliano

2011-12-24T18:16:00.000Z

Etapa 7

Sobre las 6:30 h de la mañana llegamos a la estación deUlán Bator (Ulaanbaatar). Por última vez cambiamos de zona horaria. Aquí había1 hora menos respecto Irkutsk (+4 horas desde Moscú).

Nuestro hostel, Hostel Zaya, nos mandó un taxi abuscarnos.

Llegados al hostel desayunamos y nos dieron nuestrahabitación. El Hostel Zaya estaba bastante bien, limpio y el personal era amable.Unas vez alojados nos preparamos para salir a conocer la capital de Mongolia,Ulan Bator. En el hostel nos avisaron de tener mucho cuidado en la ciudad porquehabía muchos carteristas. De tener cuidado con la cámara de fotos y objetos devalor. Nos extraño mucho el comentario, de todas formas salimos con cuidadocomo siempre… aunque al final no nos pasó nada y ni tuvimos la sensación de estar en peligro.

Ulán Bator (Ulaanbaatar) es la capital del decimonovenopaís más grande del mundo y es la mayor ciudad de Mongolia. Ulán Bator está enun valle a 1350 metros de altura. Lo increíble es que en ningún momento tienesla sensación de estar a esta altura. Parece estar en una llanura a nivel delmar. En Mongolia hay unos 3 millones de habitantes y un 40% vive en la capital UlánBator. El resto del país está básicamente vacío. La ciudad es bastante caótica y estéticamente fea. Por sus calles semueve un tráfico caótico, muy ruidoso y se respira un aire contaminado. Loscoches se mueven con reglas propias y parece que el freno y la pita son lamisma cosa. La población tiene rasgos orientales mezclados con occidentales.Después de la colonización Rusa se introdujo el alfabeto cirílico con una fonéticapropia. La antigua o tradicional escritura mongola se puede encontrar en los antiguosdocumentos y en los monasterios. El sonido del idioma Mongol parece una mezcla entre ruso y turcocon algún sonido chino. En Ulán Bator se pueden ver por las calles gente detodo tipo. Personas vestidas con los típicos trajes tradicionales y personas conropa más moderna. Sobre todo las mujeres van muy bien vestidas y contacones a lo Ruso.

La ciudad tiene barrios más modernos con edificios rascacielosde cristal, barrios con edificios estilo soviético y barrios de tradicionales Yurtasmongolas. Es una ciudad tan extraña y pintoresca que después de moverte untiempo en ella te acostumbras y te fascina por sus diversidades.

Salidos del hostel fuimos a cambiar dinero. No hay muchoscajeros en la ciudad donde puedes usar tarjetas internacionales, así que en unprincipio cambiamos dinero en un banco. Al cambio 1€ equivale a aprox. 1690Tugrik. Al parecer en Mongolia no tienen monedas, tienen solo billetes depapel. La respuesta a la pregunta del porque no tienen monedas fue que lasmonedas pesan cuando hay que moverse... (es un pueblo de cultura nómada).

Después de cambiar dinero nos encaminamos a visitar el Templo Monasteriomás importante de Mongolia, el Gandantegchenling Monastery. Entrada 3500Tugrik.

El Monasterio se divide en varias zonas. Hay variosedificios donde viven, rezan y comen los monjes y luego está el gran Templodonde está la estatua de un enorme Buda. El Budismo es la religión oficial de Mongolia.

Primero fuimos a visitar la zona de los monjes, bastanteinteresante, y luego fuimos al Templo.

Había bastante gente en su interior, y mucha gentevestida con trajes tradicionales mongoles.

En el interior del Templo los turistas extranjeros tienenque pagar si quieren sacar fotos. Aunque si tienes cuidado y consigues que note vean puedes robarles unas fotos.

El Buda de Oro del interior del templo es una réplica deloriginal que destruyeron los rusos en el momento de colonizar Mongolia. El Budatiene una altura de 26 metros, está hecho de bronce recubierto de láminas deoro. Las paredes de la construcción estaban muy cerca del Buda y daba lasensación que estuviese atrapado en una prisión de madera. Una vez dentro nosquedamos un buen rato admirando al Buda. La atmósfera, las luces, los colores, su majestuosidadte hacía sentir bien, era una sensación muy agradable, una energía muypositiva.

Una vez visitado el Monasterio de Gandantegchenling, nosdirigimos a buscar un lugar para comer. Fuimos a comer en un restaurantevegetariano, Luna Blanca, muy rico, reproducen los platos típicos Mongoles y enlugar de echarle carne le echan soja. Para no perdérselo.

Terminada la comida, seguimos nuestro paseo hacia la Plazacentral de Ulán Bator, la Plaza Sukhbaatar. La plaza me impresionó bastante por sutamaño, además de la arquitectura que la rodea. Visto el resto no me esperabaencontrarme con una plaza así.

Aquí está la estatua del Gengis Kan, fundador eimperador del imperio contiguo más extenso de la historia.

Una vez terminado el rápido recorrido de la ciudad, creoque no hay mucho más que ver, volvimos al hostel.

Teníamos que prepararnos parael Tour de 4 días por el interior de Mongolia.

El Tour lo contratamos con la agencia Khongor. En estatemporada, Octubre, ya muchas de las empresas que organizan tours estáncerradas. Las condiciones climáticas de otoño son bastantes inciertas, ademáslos turistas son pocos. En un principio organizamos el tour con un chicochileno, Jaime, que conocimos en un tramo del transiberiano. Quedamos en encontrarnos en Ulán Bator para hacer el tour por Mongolia juntos y así dividirgastos. El tour con 3 personas de 4 días y 3 noches por Mongolia, durmiendo confamilias en yurtas tradicionales, con conductor, guía y comida nos salía 40€por día y por persona.

Organizado el tour nos quedaba una última preocupación. Teníamos quecomprar el billete del Transmongoliano con destino Beijing, nuestra últimameta. El problema estaba en que el tren pasaba solo los domingos, y no se podíacomprar el billete con antelación. Había que esperar el sábado por la tarde,cuando Moscú confirmaba los pasajes libres que quedaban. Era una lotería, sihabía espacio podíamos seguir hacia Beijing si no, teníamos que buscarnos otromedio de transporte para llegar hasta allí. Sin comernos mucho más el coco nosolvidamos del problema y seguimos disfrutando del viaje por Mongolia, ya encaso, nos buscaríamos una solución cuando llegara el momento.

Al día siguiente empezábamos el tour.

Etapa 6 - Lago Baikal << >> Etapa 8 - 1º díaTour Mongolia

Book Fotos Mama Noel

2011-12-14T11:42:00.000Z

¡Felices Fiestas!
Llega la Navidad y ¿porque no hacer una sesión de fotos de Mama Noel?
Fue una interesante y divertida sesión fotográfica.
Kim una sensual Mama Noel nos ofrece sus regalos y nos desea una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo...
Este es el Vídeo Book de la sesión de fotos.

Modelo: Kim

VideoBook - Nerea González << >> VideoBook -

Lago Baikal, Isla de Olkhon. Transiberiano

2011-12-08T16:39:00.001Z

Etapa 6

Por la mañana muy temprano nos pasó a buscar el Minivan.Fuimos los primeros en subir, luego el Minivan hizo un recorrido por Irkutskpara recoger más personas.

En la furgoneta metieron 14 personas, la mayoríaextranjeros. Desde que salimos de Moscú prácticamente fueron los primeros queencontramos durante nuestro largo recorrido. A pesar de la presunta fama quetiene el Transiberiano, exceptuando los meses de verano, no son muchos losextranjeros que recorren esta mítica ruta.

Desde Irkutsk se tardan unas 5 horas en Minivan pararecorrer unos 200 km hasta la Isla de Olkhon en el lago Baikal. Era la primera vezque salíamos de las grandes ciudades rusas y nos metíamos en el interior de Rusia.Fuera de las ciudades básicamente hay campos, bosques y de vez en cuando unospueblitos de muy pocas casas. El recorrido, aunque un poco incomodo pasóbastante rápido. Después de una parada de descanso, nos metimos por unacarretera de tierra que nos llevó hasta el pueblo de MRS, donde la carreteratermina. Allí nos paramos a esperar el ferry que nos llevaría hasta la Isla deOlkhon.

La primera visión del Lago Baikal fue emocionante. Es unode estos lugares míticos que hay por el mundo y al que los viajeros esperanllegar algún día.

El Lago Baikal es el lago más profundo del mundo (1680metros). Tiene forma de plátano, 636 km de largo y 80 km de ancho y aún así nolo convierten en el lago más grande. Contiene el 20% del agua dulce nocongelada del planeta, más de los grandes lagos de América del Norte juntos. Esel lago más antiguo en términos de formación geológica. Debido a su edad yaislamiento, el Baikal tiene una biosfera incomparable, con miles de especiesvegetales y animales endémicas.

En pocos minutos el ferry nos llevó al otro lado de laorilla. Pensar que en invierno este gran lago se congela y la única formapara llegar a la isla es en coche es abrumador.

Hace unos años en invierno montaban los carriles del Transiberiano por encima del hielo para cruzar el lago en menos tiempo.

El paisaje amarillento de la estepa era muy bonito. Lacarretera es de tierra. De vez en cuando se ven palos de maderas con unas telasatadas. Símbolos de la cultura chamanística. Los Buriatos de estas zonas dejantrozos de telas atadas para honrar los espíritus que viven en este lugar y parapedir protección.

Finalmente llegamos a Khuzhir, la principal población dela isla, hecho de casas de madera. No había nadie paseando salvo unos perros y unasvacas que paseaban sin rumbo por las calles. Recuerda un poco una película dellejano oeste.

Nos alojamos en la Guesthouse Nikita's. Una especie degranja ecológica con cabañas de madera muy bonita y bien decorada y un pocopintoresca.

Estar en el Nikita's es como estar en un refugio demontaña. Te dan alojamiento y pensión completa. Los productos que comes sonnaturales y típicos de estas zonas, mucho pescado... Comes lo que tienen, no hay mucho para elegir.

Nuestrahabitación estaba en una bonita casa de madera. El baño estaba fuera, losbaños están en zonas comunes. Por la noche y con el frío tienes que abrigartebien para ir al baño. Las casitas no tienen agua corriente. En la isla en general no hay agua corriente. Todo funciona concubos de caída de agua, un poco rudimentales, pero muy característicos. Paraducharte había que apuntarse a una lista, si no quedaba hueco no podías darteuna "ducha" caliente. La ducha no era exactamente una ducha. Era unabonita sauna al estilo ruso. Cuando te apuntabas a la lista tenias media horapara darte una sauna y luego lavarte con unos cubos donde podías mezclar el agua caliente con la fría.

En este curioso e increíble lugar pasamos tres noches,aunque nos hubiéramos quedados más tiempo. La isla es un lugar muy especial.

Dejadas nuestras cosas en nuestro nuevo hogar, almorzamosy luego dimos un paseo por los alrededores y por nuestra sorpresa con solosalir del recinto del Nikita's nos encontramos con un lugar espectacular.

Estábamosen un pequeño acantilado del lago con vista a unas rocas chamanicas, el CaboBurkhan. Hoy en día uno de los símbolos del lago Baikal.

Por lo visto son unasrocas sagradas y muy energéticas. Durante mucho tiempo solo los chamanes podíanacercarse a las rocas. Hoy sigue siendo un lugar sagrado aunque ya no estáprohibido acercarse a él. El lago Baikal, y esta zona en general es uno delos cinco puntos energéticos para la tradición chamanica.

Las rocas se asomanal Maloe More, un pequeño "mar" que separa la isla del lado oeste del Baikal.

Allado de las rocas se abre una gran playa de arena que sería perfecta para bañarse si nohubiera hecho frío. Aquí en el lago empezamos a notar el frío ruso.

Cuando volvimos al Nikita's aprovechamos que había unhueco en la lista de la ducha y nos bañamos. Fue una experienciaextraordinaria. Estábamos viviendo como lo hacían los buriatas de haces años, yseguramente muchos seguían haciendo lo mismo.

Después de una noche tranquila, al día siguiente nosapuntamos a un tour que llevaba al Cabo Khaboy, la punta norte de la isla. Eldía estaba soleado y caluroso. Nos metieron en dos furgonetas 4x4 rusas. Deestas que van por todas partes y no se rompen...

En la isla no hay carreteraasfaltada y las carreteras de tierra son muy hipotéticas. Los coches se metenpor el camino que quieren sin limitaciones. La excursión duraba unas 5 horas ydurante el camino nos paramos en varios lugares significativos de la isla.

Laisla Olkhon era hermosa, y los colores otoñales exaltaban aún más su belleza. Es unlugar para ir a descansar, relajarse y recargarse.

En la isla hay zona de bosques y zonas de pastos. En lasorillas del lago hay playitas de arena blanca, son playas que te esperas ver enun mar no en un lago.

Otra cosa increíble es mirar al horizonte y no ver dóndetermina el agua. Es como estar a la orilla de un mar, un mar muy tranquilo. La libertad es absoluta, los animales están libres, tu te sientes libre...

Nos cruzamos con manadas de caballos y vacas que seaproximan a la orilla del lago para beber. Una imagen surrealista.

Ardillascorriendo por la pradera, y muchos más animales que vimos y no vimos.

Amediodía el chófer y guía se paró, y mientras nosotros dábamos un paseo por elcabo Khaboy el nos preparó el almuerzo. Nos cocinó una sopa de pescado conensalada y pan, muy rico. Almorzamos al lado del bosque con los pajaritos quese acercaban a pedir migas. Magnifico.

Después del almuerzo y de parar envarios otros lugares magníficos de la isla, volvimos al Nikita's. Nos dimosotra sauna y ducha y nos relajamos, contentos del fantástico día que pasamos.

El día siguiente lo dedicamos al relax. Lavamos ropa,descansamos y dimos un paseo por los alrededores, playas, bosque y el curiosopueblo, donde se ven casi solo vacas perseguidas de perros que quieren jugar.

Después de unos estupendos días en la isla de Olkhon nospreparamos para partir. Al día siguiente teníamos que volver a Irkutsk paracoger el siguiente tren hacia nuestra nueva meta, Mongolia.

El viaje de vuelta fue más pesado que el de ida. Estábamosmuy apretados en el Minivan.

El Minivan nos dejó al Hostel Trans-Sib, ya eran las 4 dela tarde. Nuestro tren hacia Mongolia salía a las 5 de la madrugada. Nosquedamos en el hostel charlando con otros viajeros, estábamos cansados y nosesperaba una buena madrugada y un largo viaje.

El viaje de Irkutsk a Ulán Bator (Mongolia) duraba 26:50 horas parauna distancia aprox. de 925 km.

Nos quedamos en un vagón Kupe. Esta vez como compañera deviaje teníamos una señora sueca que había salido de Ginebra en tren y aún nosabía hasta donde llegaría. Su tiempo de viaje era hasta que se cansaba... Esta vez en el vagón hacía fresquito, pero mejor fresquito que demasiadocalor...

Hasta llegar a Ulán Ude costeamos el lago Baikal. Una imagen muybonita, parecía estar bordeando un mar. Luego los paisajes que nos habíanacompañado por todo lo largo de Rusia, los bosques de abedules, empezaron adesaparecer y el paisaje se convirtió en praderas y bosques de pinos. En UlanUde, paramos una hora para repostar mercancías y carbón para la calefacción. Yanos daba la sensación de estar en Mongolia. La gente tenía rasgos orientales.Aquí la mayoría de la población es Buriata.

Seguimos el camino hacia el sur siguiendo un gran río. Eldía estaba soleado.

El día lo pasamos leyendo y dormitando. Sobre las 18:00, hora local, llegamos a la frontera Rusa.

Aquí nos paramos 3:30 horas. La policía pasó abuscar los pasaportes y se los llevó. Al contrario de lo que decía la gentepudimos bajar del tren y se podía acceder a los baños de la estación. El tiempono parecía pasar. Finalmente volvió a subir la policía rusa con nuestrospasaportes. Entraron en el compartimento con un perro antidrogas y revisaron unpoco el equipaje. Hasta que por fin el tren partió hacia Mongolia.

Ya eran las9 de la noche. Cenamos algo y después de 1:30 horas paramos otra vez en lafrontera con Mongolia. Esta vez subieron un montón de policías y con perrostambién. Se llevaron otra vez los pasaportes. Aquí nos quedamos otras 2 horas.Hasta que al final nos dejaron pasar... Ya estábamos en Mongolia. Durante la espera subieron al tren cambiadores de monedas. Si te quedan rublos es una buena ocasión para cambiarlos en la nueva moneda, el Tugrik Mongol. Fuera de Rusia ya nadie te cambia los rublos.

Aquí empezábamos la aventura en nuestro segundo país delrecorrido Transiberiano, ahora Transmongoliano.

Nos acostamos a dormir, por la mañana muy tempranollegaríamos a Ulan-Bator.

Etapa 5 - Irkutsk << >> Etapa 7 - Ulán Bator, Mongolia

Book Fotográfico Nerea González

2011-12-08T11:40:00.001Z

La sesión de fotos se realizó en un sitio arqueológico. Son cuevas de antiguos aborigen Guanches de Gran Canaria. Un lugar con una magia especial.
Intentamos representar el pasaje y las diferencias entre una chica Guanche del siglo XXI y una antigua chica Guanche.
Aquí está el Videobook de la sesión fotográfica.

Modelo: Nerea González

VideoBook - Jacqueline Rodriguez << >> VideoBook - Kim, Mama Noel

Irkutsk, la puerta al Lago Baikal. Transiberiano

2011-11-30T12:25:00.001Z

Etapa 5

A las 1:30 de la mañana hora de Moscú llegamos a Irkutsk,aquí eran las 6:30 (+5 horas de Moscú).

Llegamos bastantes cansados, esto decambiar de zona horaria cada dos días resulta cansino para el cuerpo. Ya nosabes a que hora tienes que comer o dormir...

Salimos de la estación y nos metimos en una cafetería adesayunar algo mientras esperábamos la apertura de la billetería para comprarnuestros nuevos pasajes de tren hacia Mongolia.

Sobre las 8:00 de la mañana abrió. La taquilla no está juntas a las otras taquillas, está como en un cuarto medio escondido, y allí venden solo los billetes internacionales. Nos costó un poco encontrarla. Compramos los pasajes,pero, en el momento de pagar con la tarjeta el datafono no funcionaba... Dejamoslos billetes ya emitidos y fuimos a buscar un banco para cambiar dinero ya quetampoco el cajero funcionaba.

Los bancos abrían a las 9:00, así que aprovechamos paradejar nuestras cosas en nuestro nuevohostel, el Trans Sib Hostel. Está situado bastante cerca de la estación, muy cómodopara quien tiene que tomar un tren a horas imposibles... aunque está un pocofuera del centro.

Cambiamos el dinero y fuimos a buscar nuestros billeteshacia Ulan-Bator, que nos habían guardado muy amablemente. Este billete sepodía comprar en cualquiera de las estaciones rusas.

Con los billetes en las manos volvimos al hostel acumplir con nuestro aseo del después de dos noches en un tren,,, algonecesario.

Terminadas las prioridades nos dirigimos hacia el centro,para almorzar y buscar los pasajes de un bus que nos llevaría al día siguiente haciaa la isla de Olkhon en el lago Baikal.

Irkutsk es una ciudad histórica, la más grande cerca delLago Baikal, que está a unos 70 Km. Es casi una parada obligatoria para losviajeros del transiberiano. La población es una mezcla entre rusos, orientales yBuriatos. Gente muy hospitalaria.

Irkutsk es una ciudad bonita e interesante. Suarquitectura es una mezcla entre la típica arquitectura siberiana, con suscasitas de maderas, la arquitectura clásica del principio del 1900, la arquitecturasocialista de la Unión Soviética y la más moderna.

Como en la mayoría de las ciudades rusas hay una calleprincipal importante y desde allí se abren calles secundarias. Tiene zonaspeatonales con tiendas de moda y restaurantes.

Estuvimos paseando hasta encontrar la estación deautobuses para el Lago Baikal. Allí nos dijeron que a partir del 1 de octubrelas líneas de buses se paraban hasta la primavera, y de buscar los Minivanes(furgonetas pequeñas), y que estos si funcionaban siempre.

Un poco preocupados, volvimos hacia el hostel para ver sidesde allí nos conseguían un minivan.

En el camino de vuelta pasamos por la zona del ríoAngara, donde ahora están reformando la orilla para hacer un bonito paseo.

Una vez al hostel conseguimos gracias a ellos un Minivanque nos llevaría al día siguiente a la Isla de Olkhon. Ida y vuelta 1200 Rub. cadauno.

Una vez hechas todas nuestras tareas de viaje finalmentepudimos relajarnos. Al día siguiente el Minivan nos pasaba a buscar a las 7:30de la mañana. El trayecto de Irkutsk hasta la Isla de Olkhon duraría unas 6 horas pararecorrer unos 200 km.

Etapa 4 - Tomsk << >> Etapa 6 - Lago Baikal

Tomsk, una joya para descubrir. Transiberiano

2011-11-25T16:48:00.001Z

Etapa 4

Puntualísimos como siempre a las 6:30 de la mañana horade Moscú llegamos a la estación de Tomsk. Aquí eran las 9:30 (+3 horas deMoscú).

El tiempo estaba nublado aunque no hacía frío. Nosdespedimos de las tres señoras, nuestras compañeras de viaje y nos encaminamoshacia nuestro hotel, el Hotel Sputnik.

En seguida la ciudad nos gustó. Parecía muy tranquila,casitas de madera y calles arboladas.

En Tomsk nos quedamos 3 días y 2 noches. El problema quetiene Tomsk es que los trenes que llegan desde Moscú llegan los días pares porla mañana y los que siguen hasta Vladivostok salen siempre los días pares porla noche. Después de desviarse tanto de la ruta no vale la pena quedarse aquí solounas horas.

Tomsk fue antigua capital de Siberia y tiene muchos añosde historia. Con la construcción del Transiberiano se quedó fuera de las rutasprincipales de comunicación. Está a unos 300 km al norte de la ruta delTransiberiano. Y lo mejor que le pasó fue que gracias a eso se quedó fuera deldesarrollo industrial de la antigua Unión Soviética, conservando su antiguaarquitectura.

Tomsk está considerada la ciudad más bonita de Siberia eincluso de toda Rusia, y después de verla comparto esta opinión.

En Tomsk se respira un aire de tranquilidad y serenidad.Es una ciudad universitaria y hay muchos estudiantes y lugares paraestudiantes. No es muy turística ya que no está en la ruta del Transiberiano, yno hay muchos lugares para dormir.

En Tomsk aprovechamos para cumplir las reglas de registrode documentos. Teóricamente una vez por semana o después de 72 horas en elmismo lugar hay que registrarse a la autoridad. Si te para la policía y notienes registros o no puedes demostrar donde estuviste en Rusia puedenmultarte. Normalmente el hotel se ocupa de estos trámites.

Una vez en el Hotel Sputnik, por fin nos duchamos yaprovechamos para lavar la ropa a mano, ya que el hotel nos cobraba unafortuna para lavar.

Y luego salimos a pasear por esta hermosa ciudad, es unlugar ideal para pasear sin rumbo por sus calles.

La arquitectura de las casas de madera a encaje de Tomskes preciosa, además con el otoño y los colores otoñales resulta todo más hermoso.

La ciudad es muy verde, con parques y jardines. La callemás caótica y transitada es Lenina, la calle principal.

El resto de las callesnos parecieron muy tranquilas incluso con niños jugando en ellas...

A parte el primer día que estaba nublado los restantesdías hacía sol y calor... llegamos a más de 20º,,, otoño en Siberia concalor!!! ¿Y el frío Siberiano donde está?

En estos días básicamente paseamos y paseamos por lascalles de Tomsk. Otra zona muy bonita es la Colina de la Resurrección, aquí esdonde se fundó la ciudad.

Por fin en Tomsk conseguimos ver nuestra primera estatuade Lenin, hasta ahora no habíamos conseguido ver ninguna. Aunque el pobre Leninahora está en el centro de una rotonda,,, parece dirigir el tráfico.

Cada vez que teníamos que comer era una aventura. Fuimosprobando varios restaurante, casi ninguno tenía menú en ingles, y para pedir lacomida fue divertido,,, ya que tampoco los camareros hablaban inglés. Aunque alfinal comimos sin problemas y la comida estaba muy rica.

Después de unos magníficos días en Tomsk, teníamos quevolver a tomar el tren.

Valió la pena pasar por este lugar y lo aconsejaría comouna de las ciudades que no hay que perderse de Rusia.

Nuestra nueva meta era Irkutsk. El tren salía por latarde, a las 19:30 hora local, y para llegar a la estación cogimos un taxi. Eltaxista nos llevó en un viejo coche ruso. Para indicarle que queríamos ir a laestación tuve que dibujarle un tren en un papel. Condujo como un loco y alfinal llegamos sanos a la estación de Tomsk.

El viaje de Tomsk a Irkutsk duraba 32:40 horas para unadistancia aprox. de 1560 Km.

Volvimos a tomar el vagón kupe. Nos tocaban otras dosnoches y un día en tren.

La noche fue un desastre, el tren no paraba de moverse,teníamos una litera de arriba y una de abajo. Dormir en la litera de arriba eracomo dormir encima de un palo con viento,,, te movías por cualquier lado. Esraro pero cuando bajábamos de los trenes después de tanto tiempo en ellos estábamoscomo mareados, y en este caso más aún.

La primera noche compartimos el compartimento con unchico, muy tranquilo.

Cuando llegamos a la estación de Taiga el tren se retuvo4 horas para quitar y unir vagones. Fueron 4 horas larguísimas, además no sepodía ir al baño porque estábamos en una estación. Los altoparlantes no parabande decir cosas, y era difícil tomar sueño.

Además por la noche un grupo de militares rusos delcompartimento de al lado no pararon de hablar beber y fumar... En loscompartimentos por suerte no se puede fumar, pero se puede hacer en losespacios entre vagones, y muchas veces el humo llegaba a los compartimentos.

El día siguiente estuvimos casi todo el día solos en el compartimentoya que el chico se había ido por la mañana. Por la tarde en la estación deKrasnoyarks el tren volvió a llenarse de pasajeros. Esta vez compartimosnuestro kupe con un señor ruso que tenía ganas de hablar y compartir cerveza,,,pero la comunicación era imposible. En este trayecto nos encontramos con elprimer viajero extranjero, Jaime un chico chileno. No nos habíamos encontradocon ningún extranjero hasta ahora. Con el quedamos en Ulan-Bator, en Mongolia,para compartir el tour en el país.

La última noche del trayecto también fue bastante movida.De los militares ahora quedaban solo dos, y aburridos empezaron a acercarsepidiendo fiesta. Nos metimos en el compartimento con ellos y empezaron a enseñarnosfotos de familia. Por lo visto es una práctica común entre los rusos. Despuésde un rato "curioso" con ellos conseguimos llegar a nuestrocompartimento e intentamos descansar. Al día siguiente por la mañana muytemprano llegaríamos a Irkustk.

Etapa 3 - Ekateimburgo << >> Etapa 5 - Irkustk

Ekaterimburgo, Montes Urales. Transiberiano

2011-11-24T12:03:00.001Z

Etapa 3

Nos despertamos por la mañana después de otra noche casisin dormir por el calor del compartimento Kupe. El tiempo estaba nublado y elpaisaje seguía igual. Una continua y enorme foresta de abedules, que ahora en épocade otoño se estaba tiñendo de color amarillo.

En este último tramo de recorridoantes de llegar a Ekaterimburgo teníamos que pasar por los legendarios MontesUrales que marcan la frontera geológica entre Europa y Asia. Más allá se extiendeel continente asiático y la remota Siberia.

Por nuestra sorpresa nosencontramos con pequeñas colinas que cambiaron muy poco el paisaje. Casi no nosdimos cuenta de estar pasando por ellos.

Puntual a las 10:30 hora de Moscú llegamos aEkaterimburgo. Eran las 12:30 hora local (+2 horas de Moscú).

Al parecer las estaciones y los trenes están en un mundohorario diferente de donde están realmente. En el interior de las estacioneslos relojes marcan siempre la hora de Moscú, cuando sales ya cambia la hora.

Ekaterimburgo o Yekaterinburgo es una ciudad con un pieentre dos continentes y es la capital de los Urales.

Se desarrollo sobre todo durante la época soviética.Ekaterimburgo es el lugar donde mataron a la familia Romanov, la familia realde los Zares.

Cuando salimos de la estación estaba lloviendo. Nosencaminamos hacia nuestro hotel, que resultó estar mucho más lejos de donde esperábamos.

Bajo una leve llovizna recorrimos las calles principalesde la ciudad y la célebre avenida Lenina, la avenida principal de la ciudad conun vial arbolado en el centro de los carriles.

La arquitectura de la ciudad resultaba bastantediferente de lo que habíamos visto hasta ahora. Ya no se veían los antiguosedificios clásicos europeos.

La mayoría de los edificios eran de la época soviética,casas cuadradas grandes y de color gris.

Pero realmente nos dimos cuenta que no nos sorprendieronmucho, nos recordaban un poco a los típicos edificios que se construyeron enEuropa en la misma época, años '70, '80. Los edificios de los barriosresidenciales de clase medio baja. Los edificios de la clase obrera que enaquellos años se estuvieron desarrollando con gran velocidad.

Una vez llegados al Hotel, dejamos el equipaje y por finnos duchamos...

Hay que recordar una cosa importante que a lo mejormucha gente no piensa mucho... En los trenes no hay duchas!!! Los baños no sonla cosa más higiénica y limpia del mundo. Las Provodniskas intentan limpiar,pero en cada vagón kupe hay unas 40 personas que comparten dos baños... Creímosnecesario parar en un hotel por lo menos cada 2 noches pasadas en el tren. Yseguimos creyéndolo.

Una vez limpios salimos a comer y pasear por la ciudad. Estábamoscansados y estaba lloviendo, así que no pudimos sacar fotos y paseamos poco porEkaterimburgo.

De todas formas creo que es un lugar interesante, aunquepasar más de un día en esta ciudad creo sea excesivo.

El siguiente tren hacia nuestra nueva meta, Tomsk, salíaa las 2:30 horas de Moscú, 4:30 de la madrugada hora local. El hotel nos llamó un taxi que consolo 150 rublos nos llevó a la estación. Cuidado con los taxis, la forma mejorpara que no te estafen con el precio es contratarlo con un hotel.

El tren que de Ekaterimburgo va hacia Tomsk sale solo losdías impares.

Tomsk es una ciudad que se sale de la clásica ruta deltransiberiano, unos 300 km hacia el norte. Pero valió la pena ir. El viajeduraba 28:00 horas para una distancia aprox. de 1785 Km.

Esta vez elegimos probar la clase tercera, la Platzkart.

El vagón Platzkart es un vagón abierto, no haycompartimentos cerrados. El tren que nos toco creo que fue uno de losmodernos, con aire acondicionado y bien equipado. Fue una experiencia muypositiva. Pudimos dormir como hasta ahora no hicimos nunca en un tren. Dormimospor la noche y por el día. Este viaje pasamos dos noche y un día en el tren.

La vida de la Platzkart es bastante movida, en el vagón hay unas 60 personas.Cada momento se levantan para ir a la maquina dispensadora de agua calientepara preparar infusiones y comida liofilizada. Lo curioso fue que la mayoríaeran mujeres. Probablemente porque en este tipo de vagón se sienten más segurasen viajar solas, ya que no tienen el riesgo de quedarse en un compartimento conhombres extraños que pueden ser una molestia.

Nuestras vecinas eran tres mujeres muy simpáticas. Se pasaron el viaje hablando,nos ofrecieron comida y pasamos un rato intentando comunicarnos con ellas condibujos y gestos.

Durante todo el trayecto los paisajes fueron muyparecidos, si no iguales, abedules y más abedules. De vez en cuando pasábamospor pequeños pueblos que por algunos minutos cambiaban el monótono paisaje. Laforesta de abedules es muy bonita, pero después de muchos días viendo siemprelo mismo se te hace un poco aburrido.

Etapa 2 - Kazán << >> Etapa 4 - Tomsk

Kazán, a la orilla del Volga. Transiberiano

2011-11-23T18:03:00.001Z

Etapa 2
Cuando nos despertamos la mañana siguiente, después deuna noche casi sin dormir por el calor que hizo en el compartimiento kupe,notamos que el paisaje casi no había cambiado.

La llegada a Kazán era a las 8:30 de la mañana, y el trenpuntual al minuto llegó a la estación.

La estación de Kazán es una bonita estación de ladrillosrojos. Fuimos a buscar la consigna para dejar nuestro equipaje. La consigna noestá en la estación, está en un edificio que está al lado.

Estaríamos en Kazánhasta la tarde y luego volveríamos a tomar otro tren hasta Ekaterimburgo.

Eltiempo era variable, con sol y nubes.

Kazán está en la misma zona horaria de Moscú.

Kazán es la capital de la República de Tatarstán. Está ala orilla del Río Volga, el río más largo de Europa.

La ciudad tiene una mezclade culturas, la tártara y la rusa, con origen turca y con religión ortodoxa ymusulmana. Todas estas culturas conviven pacíficamente en esta antigua ciudad. Kazánes una ciudad con más de mil años de historia, 150 años más antigua que Moscú.

El primer impacto con la ciudad fue un desastre, parecíaestar en ruinas. Las calles tenían agujeros enormes que los coches evitaban conmaniobras extrañas. Las casas tenían aspecto de haber pasado una guerra, mediorotas o mal conservadas...

Nos dirigimos caminando hacia el centro y la zona delKremlin,,, y vimos que cuando salimos de la zona de la estación de trenes laciudad iba cambiando.

La arquitectura de los edificios tenía aspecto antiguo ybien cuidado, no viejo como los primeros.

Kazán, como Moscú, tiene un pasado históricomuy importante, conserva todavía muchos edificios con la arquitectura del finalde 1800. Kazán es una ciudad universitaria, hay muchos estudiantes por lascalles.

Hay varias zonas peatonales, vías comerciales con lastienda más a la moda del momento, bares y restaurantes. Hay que recordar que esuna de las pocas ciudades rusas que tienen una oficina de información turística.Aquí nos informaron muy amablemente del recorrido que podíamos hacer paravisitar la ciudad.

Como primero fuimos a ver el Kremlin de Kazán. La entradaes gratuita y se puede pasear por su interior sin problemas.

Lo más llamativo del Kremlin es su Mezquita con susMinaretes. Es de nueva construcción, pero sus colores y formas, azules yblancos, con altos minaretes y cúpulas, la hacen muy atractiva a la vista.

Después de pasear por el muy bonito Kremlin y alrededor de susblancos muros nos dirigimos hacia la ciudad.

Almorzamos en un típico lugar decomida tártara, comiendo empanadillas dulces y saladas,,, muy ricas.

Otra zona muy bonita es la zona del antiguo barriotártaro, con edificios de madera que contrastan con los vecinos nuevos edificiossoviéticos grandes y grises.

Finalmente llegó la hora de acercarnos otra vez a laestación para coger nuestro siguiente tren.

Kazán nos pareció una ciudad muy bonita y nos dio pena irnos tan pronto.

Paseando por la zona cerca de la estación nos sorprendieronnuevamente los contrastes que había con la zona del centro histórico.

Hubo momentosque me parecía estar en una ciudad sudamericana, con calles de tierras, cochespor todas partes intentando pasar, gente por las calles vendiendo cualquiercosa, edificios viejos y mal cuidados...

Llegamos a la estación, recuperamos nuestras mochilas yfuimos a nuestro nuevo tren transiberiano.

A las 20:00 salió puntual comosiempre el tren hacia nuestra nueva meta, Ekaterimburgo.
El viaje de Kazán a Ekaterimburgo duraba 14:30 horas para una distancia aprox. de 795 Km.

Esta vez compartimos el compartimiento Kupe con un señor y un niño. También muysimpáticos, intentamos comunicarnos como pudimos. En seguida los rusos se hacenmuy amigables, ofreciéndote lo que tienen.

Teníamos las dos literas de arriba, y esta vez hizo más caloraún que la noche anterior. De vez en cuando tenía que abrir la ventanilla parapoder respirar, por lo menos esta se podía abrir. Increíble,,, me voy a Siberiaa buscar el frío y paso calor...

Etapa 1 - Moscú << >> Etapa 3 - Ekaterimburgo

Moscú, ciudad de zares. Transiberiano

2011-11-20T09:47:00.001Z

Etapa 1

Aquí empieza el largo recorrido del Transiberiano.

En Moscú nos quedamos tres días.

Primer día.

Llegamos al aeropuerto de Domodevo en Moscú muy tempranopor la mañana, prácticamente casi sin dormir.

Antes de pasar los controles de pasaportes te encuentrascon una casa de cambio de dinero. Cuidado en no caer en la tentación decambiar... Nunca se cambia en un aeropuerto si no quieres que te estafen... sinecesitas cambiar algo cambia muy poco.

Después de una larga cola en el control de pasaportefinalmente conseguimos entrar en el país.

Ya estábamos en Rusia, nuestro primer país del recorridodel Transiberiano - Transmongoliano.

En el aeropuerto los carteles están escritos en cirílico,pero hay también indicaciones en ingles.

Desde el aeropuerto de Domodevo para llegar a Moscú hayun Tren Express que te lleva hasta la parada de metro de Paveletskaya (320Rub). Cuando sales de la estación del tren hay que buscar la estación demetro,,, siguiendo las indicaciones en cirílico... fue relativamente fácil. Unavez en la estación de Paveletskaya hay que comprar los billetes de metro.

En elmetro, sí existen maquinas dispensadoras de billetes, están solo en ruso. Laúnica forma de comprarlos es ponerse en la cola de la Kacca (Caja). Un pocoasustados por nuestro primer enfrentamiento con el mundo ruso nos pusimos en lacola y en alguna forma nos hicimos entender y conseguimos nuestro billete demetro.

Hay que pensar que en Rusia casi nadie habla otro idioma que no seaRuso. Los jóvenes están estudiando inglés...

Una vez conseguidos los billetes,,, por cierto, vendenbonos de varios pasajes que salen más rentables que un viaje solo,,, nosenfrentamos con el tema de cómo llegar a nuestra estación de destino.

En Moscúno hay carteles en inglés, los carteles del metro están en cirílico, además deestar mal señalizado. Cada línea de metro se distingue con un color y un número. Un trucopara moverse es buscar en un mapa(imprescindible) donde te encuentras y donde quieres llegar. Luego cuentas lasestaciones y te montas en el metro. Cuidado que las estaciones están malseñalizadas, tienen pocos carteles que las identifican, sobre todo cuando estásen el tren es difícil leer el nombre de la parada.

Una vez aprendido esto te puedes mover con tranquilidad ycon paciencia. Al principio no es fácil identificar los caracteres cirílicos.

Moscú está dividida por zonas, nuestro hostel estaba enla zona de Tverskoy y nuestra parada era Tverskaya. Hay que decir que aunquepuede aparecer caótico, el metro de Moscú es muy rápido y eficiente, cada 2minutos aproximadamente pasa un tren. Hay que pensar que en el metro de Moscúse mueven a diario más personas que en el metro de New York y París juntos.

Moscú es la capital de Rusia, centro administrativo delpaís más grande del mundo. Moscú es la ciudad más poblada de Rusia y de Europa.Todo lo que se refiere a Moscú es superlativo. Dicen que es la ciudad más caradel mundo. Con el mayor numero de multimillonarios. Con los edificios másgrandes y altos. Es impresionante ver la cantidad de tiendas de marcas de modaque hay. De los coches que circulan la mayoría son de alta categoría. Es fácilver por las calles marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini... La gente quepasea está vestida a la moda con las marcas más exclusivas...

Una de las cosasque me impactó más de Moscú y Rusia en general fueron los tacones de lasmujeres... Las mujeres rusas en general tienen una altura media entre 1.60/1.70 cm, loque pasa es que se ponen a cualquier hora del día unos tacones de mínimo 8 cm,además de ir siempre muy bien arregladas... Probablemente después de salir dela época soviética, y de las restricciones que tenían, donde todo era igual,ahora las mujeres, pero también los hombres, quieren hacer todo lo que antesles estaba prohibido. Me dio la sensación que una mujer rusa sin tacones no se vecomo mujer...

Nosotros nos quedamos en el barrio de Tverskoy. Es unbarrio con edificios antiguos con una multitud de tiendas comerciales modernas.Un barrio residencial bastante bonito y lleno de vida.

Nos alojamos en el B&B Vanilla. El B&B Vanilla esbásicamente un antiguo piso ruso reformado. Tiene 4 grandes habitaciones, unacocina y un baño común. Un lugar limpio y bastante céntrico.

Una vez llegados y alojados teníamos que ir a comprar losbilletes del tren, del Transiberiano. La primera parada sería Kazan. Parahacerlo nos dirigimos con el metro hasta la estación de Komsomolskaya, y desdeallí a la estación de Kazanskaya. Aquí compramos los primeros billetes denuestro recorrido con el Transiberiano. Cómo comprar los billetes en lasestaciones rusas, sus dificultades y trucos los explicaré en otro post.

Una vez conseguidos nuestros billetes, nos dirigimos conel metro hasta la zona del Kremlin. Nos apetecía ver el centro y dar un primerpaseo por las calles de Moscú.

La temperatura era bastante agradable y con sol. Paseamospor las hermosas calles de Moscú hasta llegar a nuestro Hostel. Tambiénaprovechamos para cambiar dinero. Al cambio 1€ oscila entre 43/45 Rublos(Rub). Nos paramos a comer,,, en general hemos visto que en Rusia se comebastante bien, además los restaurante están abiertos a cualquier hora. Pareceque no cierran nunca.

Segundo día.

El día siguiente, después de un merecido descanso nosdirigimos hacia el centro a ver el Kremlin.

Era domingo, el cielo estaba medionublado aunque no hacía frío, la temperatura estaba sobre los 15º.

Para llegaral Kremlin fuimos paseando. Los edificios del centro son muy bonitos. La mayoríason del final del 1800 principio del 1900, antes de la revolución soviética. Medio la sensación de estar paseando en una ciudad europea. Por latipología de los edificios se podía parecer un poco a Barcelona, Milán o París.

Lo impresionante eran las calles. Las calles son muy anchas. En la zona delcentro hay calles de hasta 6 carriles... En muchas guías decían de tener cuidadoen cruzar. Pues, nosotros no tuvimos problemas ni sensación de peligro encruzar. Los coche se paran en los semáforos e incluso en los pasos depeatones... Para cruzar las grandes avenidas hay pasos subterráneos,,, si nosería imposible llegar al otro lado.

En Moscú hay muchas zonas subterráneas,donde puedes encontrar tiendas de todo tipo. Estas zonas pueden engancharse a estacionesde metro y a centros comerciales. Por debajo de Moscú hay otra ciudad.

Una vezllegados a la zona del Kremlin hay que buscar la entrada a la fortaleza.Pensarlo es fácil, pero no hay señales que te indican donde está. La entradaestá por el Jardín Alexandrvosky.

En el Kremlin no se puede entrar con bultos,aunque puedes entrar con un bolsito. La entrada nos salió 500 Rub. Después depasar controles con metal detector y escáner por fin conseguimos entrar.

Yaestábamos en el Kremlin, y pensar que hace sólo pocos años no hubiéramos podidoni imaginar de llegar hasta aquí,,, esto te deja pensar.

Kremlin quiere decir fortaleza. Aquí estaba y está elpoder político y religioso del país más grande del mundo. El Kremlin es untriangulo amurallado de 750 metros de lados. Lo que se puede visitar es la zonadel poder eclesiástico del Kremlin. En su interior todo está controlado y hayque seguir los recorridos que están marcados sin poder salir en ningún caso delas zonas permitidas.

En el interior de las iglesias no se pueden sacar fotos.Las Catedrales están distribuidas alrededor de la Plaza Sobornaya.

La primeraque vimos fue la Catedral de la Asunción. Está en el lado norte y tiene 5cúpulas doradas que dan a la plaza. En su interior están los restos de lamayoría de los patriarcas rusos. Su interior está totalmente pintado confrescos religiosos. Aquí está el Trono de madera de Iván el Terrible.

La Catedral del Arcángel en la esquina sureste de laplaza, fue por muchos siglos escenario de las coronaciones, bodas y funeralesde los zares. Aloja las tumbas de todos los dirigentes moscovitas desde el1320.

La Catedral de la Anunciación también tiene frescos cubriendo por totalidad su interior.

El Campanario de Iván el Grande, con su cúpula doradadominando la plaza. Es la construcción más alta del Kremlin y visible hasta 30km de Moscú. Hasta el siglo XX estuvo prohibido edificar a más altura. Fue muyinteresante visitarlo, sobre todo porque pudimos subir hasta arriba y disfrutarde unas fantásticas vistas del Kremlin y de la ciudad de Moscú.

Al lado del campanario está el Cañón del Zar, con unaboca de 89 cm, y la Campana del Zar, la campana más grande del mundo. Peronunca se llegó a colocar, porque en el momento de fundirla y enfriarla se mojóy explotó un cacho de 11 toneladas.

La Armería del Kremlin no fuimos a visitarla.

Terminada la visita al Kremlin, nos dirigimos a ver eledificio del Gum que está al otro lado de la Plaza Roja.

El Gum, o los Gums,son edificios del final del 1800 principios del 1900 construidos como mercadosde especias y mercancías, sedas, etc. que venían de las importaciones quellegaban de Oriente y Occidente. Eran lugares donde se podía encontrar de todoy donde las familias ricas compraban. Con la llegada del socialismo, Stalin losconvirtió en oficinas y lugares donde se repartía la comida al pueblo.Convirtiéndolos en lugares tristes, fríos y de poco lujo. Con la Perestroyka yla llegada del consumismo, volvieron a transformarse en lugares de moda yriqueza. Ahora en los Gums se pueden encontrar las marcas y las firmas másprestigiosas de todo el mundo. Están llenos de cafeterías y gente comprando atodas horas.

El edificio del Gum de la Plaza Roja me pareció muy bonito,sorprendentemente bonito, con una arquitectura clásica y sobria del final del 1800,representativa de la riqueza de la época de los Zares.

Terminada la visita al Gum con descanso y café incluido,nos dirigimos hacia la Plaza Roja.

La Plaza Roja tiene una superficie de 400 x 150 metros. Porlos lados más largos están los muros rojos del Kremlin y el Gum, por los ladosmás cortos están la roja Puerta de la Resurrección, entrada principal de laplaza y por el otro lado la Catedral de San Basilio.

El nombre de Plaza Roja no esdebido al color de los ladrillos que la rodean ni por el color rojo soviético.El nombre viene del ruso antiguo con significado de bonito, aunque más adelanteeste nombre se usó como sinónimo de rojo.

A primer impacto la Plaza Roja no mepareció tan espectacular. Probablemente me esperaba mucho más. La impresión fuecomo si estuviera en el centro de unas de las grandes avenidas de Moscúcerradas por los lados cortos. Lo que más me impresionó fue ver al fondo laCatedral de San Basilio. La plaza Roja a cualquier hora del día está llena degente paseando.

Por la zona de la plaza estuvimos hasta el atardecer yasí pudimos apreciar el fantástico momento en que vimos el complejo monumentaliluminado por la noche.

Después bastante cansados nos dirigimos hacia el Hostel.

Tercer día.

Tercer y último día en Moscú. Preparamos las mochilas,desayunamos, dejamos el equipaje en el hostel y salmos a dar la última vueltapor la ciudad. Nuestro tren salía sobre las 19:30 h.

Nos tocaba día de ruta por las calles de Moscú. Eltiempo, como los otros días, estaba variable, nublado con rayos de sol.

Desdeel Hostel nos encaminamos hacia las zonas más características de la ciudad.

Como primero bajamos hacia el Kremlin para ver la Plaza Roja sin la cantidad degente del domingo y para visitar la Catedral de San Basilio.

La impresión sobrela Plaza Roja no cambió mucho. Lo más impresionante fue San Basilio.

LaCatedral de San Basilio está construida en un estilo netamente rusodesarrollado en las iglesias de madera. Es impresionante mirar estaconstrucción, con múltiples formas y colores, puede ser embriaguecedora.

La entrada de San Basilio sale 250 Rub. Su interior estálleno de recovecos y paredes con frescos y decoraciones de colores. Tambiénhabía un grupo cantando a capela para los turistas. La Catedral no se usa yacomo iglesia de culto, ahora es principalmente un museo.

Después de la visita a San Basilio nos dirigimos hacia elotro lado del Río Moscova. El río Moscova pasa por uno de los lados delKremlin, y tiene unas vistas muy bonitas.

Seguimos un camino marcados en el mapa que nos llevaba enzonas características de la ciudad. Caminamos por las calles admirando labonita arquitectura de Moscú. Por estas zonas casi no vimos los famososedificios soviéticos. Había más bien edificios antiguos o/y muy modernos. Engeneral Moscú nos pareció muy bonita. La gente, los rusos, cuando entrabas encontacto con ellos, nos parecieron muy amables y dispuestos a ayudar. Nos dabala impresión que en un principio le daba miedo relacionarse con extranjeros,pero creo sobre todo por la barrera del idioma, y no poder ayudar como lehubiese gustado realmente hacer. Me parecieron hospitalarios, y estábamos enuna de las ciudades más grandes del mundo. La hospitalidad te la esperas en lospueblos más pequeños.

La zona donde paseamos detrás del Kremlin y cerca del río Moscova era Zamoskvorechie. Pasamos por el puente donde están los arboles de candados,donde las parejas enganchan un candado para declararse amor eterno.

Seguimos hasta llegar a la gigantesca Catedral del CristoSalvador. Esta Catedral es una reconstrucción de la antigua Catedral que destruyeronen la época soviética. Se reconstruyó en la década del 1990. Se trata de laiglesia ortodoxa más alta del mundo.

Seguimos caminando hasta llegar al barrio de Arbat, unantiguo barrio bohemio y de artistas, ahora convertido en una zona comercial,aunque todavía hay artistas en sus calles.

Al final de la calle Ulitsa Arbat está el Ministerio deAsuntos Exteriores de Rusia. Una mole de edificio impresionantemente grandeconstruido en la época soviética.

Ya cansados del largo recorrido nos dirigimos hacia elhostel a buscar las mochilas para luego ir a la estación de trenes Kazanskaya paracoger nuestro primer tren.

El trayecto hacia la estación resultó ser una odisea. Yaconocíamos el camino, pero no calculamos que era hora punta en el metro deMoscú, con la salida de la gente del trabajo.

Fue muy agobiante, había una multitud de personas que tellevaban. Era como estar en un río, la gente te llevaba, no podías pararte amirar los pocos carteles, y si no tenías cuidado te llevaban incluso dentro untren. Pero al final conseguimos llegar a nuestra estación de trenes Kazanskaya.En seguida encontramos nuestro andén y nuestro tren.

Antes de subir la Provodniska, la elegante encargada delvagón, nos controló los billetes y los pasaportes,,, y finalmente subimos altren. Estábamos en un vagón Kupe, en un compartimiento de 4 personas. Connosotros viajaba una simpática señora con su padre de 90 años. Teníamos unalitera de arriba y una de abajo.
El viaje de Moscú hasta Kazán duraba 13 horas para una distancia aprox. de 750 Km.

El problema que tuvimos en este recorrido fue el calor.En muchos trenes las ventanas no se pueden abrir, y cuando ponen la calefacciónhace un calor horrible. Creo que hice mi primera sauna rusa,,, prácticamente nopude dormir por el calor que hacía.

>> 2ª Etapa - Kazán

Margarita la Tornera

2011-11-05T11:17:00.000Z

La obra se representó en la Plaza de Santa Ana en LasPalmas de Gran Canaria.
Aunque con poco presupuesto, un año más la Zona de Vegueta se convirtió en elescenario que acoge la leyenda de Don Juan.

Margarita la Tornera escrita por Zorrilla en el 1840, esla obra que 4 años más tarde se convirtió en el Don Juan Tenorio.

Esta representación que rescata la leyenda de Margaritala Tornera se trata de un poema dramático escrito e interpretado en verso.

Director: Juan Polanco

Interpretes: Margarita - Karmele Aramburu; Don Juan -Luifer Rodríguez; La Presencia, Don Gil - Claudio Sierra; Espiritu, Posadera,Monja, Sirena - Inés Acebes; Don Gonzalo, Don Lope - Roberto Pérez

Si quieres ver las fotos del reportaje pincha AQUÍ

Desmontando a Don Juan

2011-10-28T11:40:00.000+01:00

Desmontando a Don Juan o El Don Divino juicio a JuanTenorio

Se estrenó ayer en el Castillo de La Luz en La Isleta,Las Palmas de Gran Canaria.

Dos Don Juanes enfrentados, el Don Juan de Zorrilla y elDon Juan de Tirso de Molina.

Un divertido juicio entre las dos versiones del Don Juan.La obra muestra dos aspectos distintos del Don Juan jugando con los aspectoscomunes del amor en la vida cotidiana, el machismo en las parejas, la libertad y loque puedes ser el bien y el mal...

Su autor es Maykol Hernández y la dirección es de MaryCarmen Sánchez y Blanca Rodríguez.

Con esta obra se empieza el programa De Finados y DonJuanes.

Esta obra seguirá realizándose en estos días en el Batány en Tamaraceite.

Los días 4 y 5 deNoviembre en la Plaza de Santa Ana se realizará la obra "Margarita laTornera", el primer Don Juan de Zorrilla.

Si quieres ver las fotos del reportaje pincha AQUÍ

Preparativos Transiberiano - Transmongoliano

2011-09-23T10:52:00.004+01:00

¿Qué es el Transiberiano? Por lo general se cree que elTransiberiano es un Tren, pero realmente no es un tren, es una Ruta Férrea queune Moscú con las lejanas ciudades Siberianas hasta llegar a Vladivostok, a laorilla del Océano Pacifico.

A esta rutahay que sumarle dos variantes, el Transmongoliano, la ruta que une Moscú conBeijing pasando por Mongolia, y el Transmanchuriano, que también comunica Moscúcon Beijing, pero en este caso atravesando la antigua Manchurria en China.

Las tres rutas pasan por Irkutsk, a la orilla del lagoBaikal, y desde allí cada una toma su camino.

La ruta que hemos elegido nosotros es el Transmongoliano. DesdeMoscú hasta Irkutsk y desde Irkutsk pasaremos por Ulan-Bator en Mongalia hastallegar a Beijing.

Para hacer este recorrido tomaremos varios trenes ypararemos en varias ciudades a lo largo de Rusia, Mongolia y China.

Tendremos las posibilidad de conocer tres culturasdiferente, con la dificultad de intentar entender, o hacernos entender, en tresidiomas diferentes, el Ruso, el Mongolo y el Chino. Además de estar en lugaresdonde leer o escribir nos será imposible gracias a la complicada forma deescribir que tienen.

Esta es una ruta que pasa por dos continentes, Europa y Asia, y de más de 10.000 kilometros de recorrido.

Esta Ruta Férrea se construyó al final del siglo XIX, yes la ruta férrea más larga del mundo.

Para empezar con nuestro viaje lo primero fue conseguirlos visados para los tres países.

Para conseguir la documentación hace falta tiempo,aconsejo empezar unos tres meses antes de empezar el viaje, para no tenerproblemas.

Visado Ruso.

Rusia es un país ex-comunista, y todavía tiene uncomplicado sistema burocrático.

Para poder obtener el Visado primero hay que pedir unainvitación (Vaucher), luego con la invitación y una serie de papeles hay que enviarlos documentos al Consulado Ruso y esperar que te den el Visado.

También hay que tener un seguro de viaje (obligatorio) válidopor todo el mundo. Los tres países te lo piden, y sin seguro no te conceden elvisado.

El seguro lo hicimos con Europassistance a través de lacompañía Erosky.

El Vaucher se puede conseguir con la reserva del hotel, oen nuestro caso, ya que nos moveremos a lo largo de Rusia, se puede conseguir através de varias páginas web que te venden el vaucher. Nosotros usamos lapágina de www.destinationrussia.com y con 15€ conseguimos el Vaucher.

Una vez obtenido el Vaucher lo enviamos a la Central deVisados Rusos, con sede en Madrid, juntos con el pasaporte, 2 fotos y el formulario que había que rellenar. Toda esta información se puede encontrar en lapágina web de la Central de Visados Rusos (www.centraldevisadosrusos.com).

Elcoste del Visado fue de 65€, más el envío de ida y vuelta de los documentos.

En aproximadamente 15 días nos devolvieron el pasaportecon el visado.

El Visado Ruso tiene una validez de 30 días una vez que seentra en el país.

El visado Ruso fue el más laborioso de obtener.

Visado Mongolia.

El visado de Mongolia fue relativamente fácil. ElConsulado de Mongolia está en Barcelona.

Toda la información está en su página web www.consuladodemongolia.com.

Hay que rellenar el formulario, 2 fotos, decir por dondey cuando se entra y sale del país, enviar los documentos con el pasaporte y en10 días aproximadamente de dan el Visado.

El Visado Mongolo tiene una validez de tres meses desdesu emisión. Puedes entrar en estos tres meses, una vez dentro tienes 30 días devalidez. Cuidado que el Consulado en el mes de agosto suele estar cerrado por vacaciones.

El coste del Visado de Mongolia fue de 70€, más el envíoida y vuelta a Barcelona.

Visado Chino.

Cuando nosotros empezamos los tramites del visado Chinohubo un cambio de gestión de los papeles de la Embajada.

A partir del final de Julio del 2011la gestión de los visados Chinos no la hace más la Embajada China (www.embajadachina.es),ahora la hace la Central de Visados Chino (www.visaforchina.org). Y en lugar decostar 30€ como antes, ahora cuesta 120€ con el servicio de envío de vuelta incluido. Esobligatorio hacer el envío con la mensajería SEUR. La central de Visados Chinosestá en Madrid.

Como los otros visados hay que rellenar los formularios quete dan y mandar 2 fotos y el pasaporte.

También los Chinos tardan aproximadamente 15 días endevolverte el Visado.

Al final, después de mandar varias veces nuestrospasaportes a Madrid y Barcelona, por fin conseguimos nuestros Visados.

Otra parte importante que organizar, es estudiar bien laruta que se quiere hacer, las paradas y el tiempo que se quiere gastar en cadalugar.

Nosotros decidimos hacer este largo recorrido de más de 10000 kilometros en un mes.

En un principio nuestra ruta va a ser esta:

Rusia: Moscú, Kazan (a la orilla del río Volga), Ekaterimburgo (Montes Urales), Tomsk (Siberia), Irkustk (Lago Baikal).

Mongolia: Ulan-Bator, ... y ya veremos por donde nos movernos... En octubre el tiempo es incierto y no sabemos cuanto frío hará y si habrá demasiada nieve para estar de ruta por el desierto mongolo.

China: Beijing, ... y según el tiempo que nos queda ya veremos por donde ir.

Es un viaje de improvisación. Se construirá día a día... totalmente a la aventura,,, hacia tierras salvajes...

Galicia, Santiago de Compostela

2011-08-22T09:06:00.001+01:00

Después de nuestros tres días de ruta por Galicia, nos quedabasolo visitar Santiago de Compostela y disfrutar de su belleza y buena cocina.

No sé si tuvimos suerte o no, pero en toda la semana que estuvimospor Galicia, el tiempo estuvo estupendo y aunque estábamos en mayo parecía estaren verano. Solo por la noche bajaban las temperaturas y tenias que abrigarte unpoco más.

Visitar Santiago de Compostela es bastante fácil.Santiago es una de las ciudades más visitada de España, sobre todo por peregrinos.

Además el centro histórico es bastante pequeño yrecorrerlo se te hace muy ameno.

Lo más sorprendente de Santiago es la cantidad y lavariedad de peregrinos y turistas que te cruzas por las calles. Hay gente tetodas partes del mundo. Es una ciudad muy viva y hay gente a cualquier hora deldía.

El centro histórico se desarrolla alrededor de laCatedral de Santiago y la Plaza do Obradoiro. Este es el Km 0 de todos loscaminos que llevan a Santiago. La plaza se llama así (Obradoiro), porque aquíera donde se preparaban las piedras para la construcción de la Catedral.

La Catedral de Santiago se empezó a construir en el año1075 y tiene un estilo románico-barroco-gótico. Aquí está el teórico sepulcro delApóstol Santiago.

En su interior te ofrece la posibilidad de hacer un muy interesante recorrido guiado y así descubrir sus partes más interesantes y sus tesoros.

La Leyenda de Santiago Apóstol:

Según las leyendas, el Apóstol Santiago, después de la muerte de Jesús de Nazaret en el año 33 d. c., cruzó el Mar Mediterráneo hasta llegar a las tierras de Hispania para predicar el evangelio. Después de hacer unos discípulos regresó a Jerusalén donde fue decapitado en el año 44 d. c.. Sus restos se enviaron en el norte de la Península Ibérica,donde se construyó un pequeño mausoleo. Por culpa de las persecuciones a loscristianos por parte de los romanos, esta tumba se abandonó en el siglo III. Hastaque en el año 814 d. c. un ermitaño (Pelayo), después de ver unas luces raras en elcielo, se acercó a un bosque en un monte deshabitado y allí descubrió los restos de la tumba deSantiago. El Obispo Teodomiro reconoció este hecho como un milagro. Informó alrey Alfonso II de Asturias que ordenó la construcción de una primera capilla eneste lugar. El rey fue el primer peregrino en visitar la supuesta tumba delapóstol. Desde entonces se construyeron sucesivamente varias iglesias sobre laprimera capilla y miles de miles de peregrinos llegaron, y llegan, a Santiago de Compostela a visitar la tumba del apóstol.

Cuando leí estahistoria por primera vez me vinieron en la cabeza diferentes ideas…

Pensamos que Jesús de Nazaret haya realmente existido… Luegonos imaginamos que el apóstol Santiago después de ser decapitado lo hayanenviado al norte de la Península Ibérica. Y aquí unos fieles le hayanconstruido una tumba. La tumba se abandonó en el siglo III y después de unos500 años de desaparición resulta que un ermitaño, un hombre que pasó la mayoríade su vida solo y aislado del resto del mundo, después de ver unas raras lucesen el cielo… dice que descubrió los restos del Apóstol Santiago… ¿?? Además elobispo Teodomiro, obispo de una zona que en aquel periodo estaba comoabandonada, decide que las lucen fueron un milagro y que el apóstol Santiagohabía dado una señal de su presencia y que había que ir a ver este milagro.

Creo, sin ofender a nadie, que el milagro lo hizo elobispo a convencer durante todo este tiempo y a todos los peregrinos que allíestá la tumba de Santiago.

Dejando las leyendas y las creencias por un lado, hay quedecir que la Catedral de Santiago es muy bonita y cuando entras, sobre todo durantela misa de mediodía en la misa del peregrino, se puede respirar y percibir unaenergía sorprendente. Probablemente los millares de peregrinos que todos losaños visitan a la Catedral, después de un largo camino de sufrimiento, cuandoentran en la catedral, dejan permanentemente impresa en el aire su felicidad al habercumplido su promesa.

Nosotros no conseguimos ver el espectáculo de los famosos Botafumeiros. Los Botafumeiros no hacen su espectáculo todos los días. Para verlo hay que tener la suerte de que un grupo de peregrinos lo contraten.
Por lo visto, los Botafumeiros empezaron su labor por la necesidad de calmar los fuertes malos olores de los peregrinos que llegaban a visitar el santo apóstol. Muchos de ellos se quedaban incluso a dormir en la Catedral. Y ya que antiguamente no existían los desodorantes, el fuerte olor del incenso aliviaba el olor a humanidad.

Santiago de Compostela no tiene solo la catedral comocentro atractivo. Su centro histórico es muy bonito y es un placer caminar porsus pequeñas y, a veces, muy estrechas calles.

Además, aparte la impresionante cantidad de hospedajespara peregrinos, hay también muchísimos bares y restaurantes que te ofrecen unaextraordinaria gastronomía local.

Un lugar curioso que descubrimos en Santiago fue el Mercadode Abastos. Es un característico mercado permanente en la ciudad, con la peculiaridadde que te ofrece la posibilidad de comprar tu pescado y mariscos, y luego, con pocodinero cocinártelo en un puesto de comida del mercado. Me pareció genial. Fuimosa comprar pescado y mariscos frescos, luego fuimos al restaurante del mercado ydespués de entregarle nuestra compra, con solo 3€ más por persona, más lasbebidas, nos prepararon unos ricos platos caseros. Eso si, hay que ir con tiempopara que te digan la hora que puedes ir a comer. La comida no te la preparansobre la marcha.

Santiago de Compostela y Galicia en general nos parecieron lugares muybonitos, con gente muy amable y donde puedes comer en cualquier lado sin preocupartede si comerás bien o no.

Seguramente es un lugar donde volver.

A lo mejor haciendo el camino de Santiago… en búsqueda deluces milagrosas…

Ruta - Pontevedra <<

Galicia, ruta de la costa de Pontevedra

2011-08-14T12:36:00.001+01:00

Ruta 3
Tercer día de ruta, la costa de Pontevedra.

Como siempre salimos de Santiago tempranito paraaprovechar el día. El tiempo seguía hermoso, con sol y calorcito.

El recorrido fue por la carretera general de la costaentre la Ría de Arousa y la Ría de Pontevedra.

La primera parada la hicimos en Catoira.

Lo más importante de Catoira es el pequeño castillo ylas Torres del Oeste, que desde la época romana fueron un punto importante deprotección contra los ataques de los Vikingos, que llegaban desde el nortehaciendo razias de las riquezas de la zona y sobre todo para entrar en Santiagoy saquear sus bienes.

Además Catoira es importante por su romería, la RomeríaVikinga, que cada año, desde los años '60, se hace al principio de agosto para recordar estasantiguas razias.

Para llegar a las Torres del Oeste hay que recorrer uncamino poco señalizado que te lleva a la orilla de la ría. Después de dejar elcoche se recorre un corto y bonito camino por pasarelas de madera y vías de piedrashasta llegar a la zona de las torres. En un principio parece un sitio un pocoabandonado, pero luego, cuanto llegas en la zona de las Torres del Oeste teencuentras en un lugar muy bonito. Vale la pena visitar este emplazamiento histórico, me parecióun lugar muy especial.

Después de un hermoso paseo por la zona nos encaminamoshacia Cambados.

Antes de Cambados pudimos admirar como los recolectoresde mariscos trabajaban en la ría.

Cuando entras en Cambados te encuentras con una impresionanteplaza de la edad media, la plaza de Fefiñáns. Cambados tiene el titulo de MuyNoble Villa. En esta pequeña localidad se reunía la nobleza de la zona. Pasearpor este hermoso pueblo es un lujo y no hay que perdérselo. Es también un buenlugar para parar a saborear los productos lugareños, el vino y los productos de la mar.

Con un pequeño paseo desde el centro histórico se puedellegar hasta las ruinas de la iglesia de Santa Mariña. La iglesia que se elevasobre unos cimientos románicos del siglo XII, fue restaurada y reconstruida enel siglo XV hasta al final ser abandonada en el siglo XIX.

Es un monumento muy peculiar e interesante, transmite unadecadencia estilo película de terror. Tiene que ser muy fascínate visitarla eninvierno y por la noche…

Salimos dese Cambados y costeamos hasta llegar a la penínsulade O’Grove.

Desde O’Grove se accede a través de un puente a la islade A Toxa (La Toja).

A Toxa es una isla de balnearios de lujo. Puedesrecorrerla pasando por su carretera principal que la rodea.

Un lugar característico de esta pequeña isla es la Ermitade San Sebastián del siglo XII recubierta completamente de conchas de vieira.

Terminado el rápido recorrido en isla nos fuimos a comer en uno de los múltiplesrestaurantes de O’Grove, y como siempre comimos riquísimo…

Después de la ricacomida nos encaminamos hacia la parte más alta de las montañitas de la península, por un camino en el medio del bosque. Desde arriba se puede apreciar una panorámicamuy bonita da la zona.

Bajamos hacia la costa y pasamos por las blancas playas turísticasde O’Grove. El camino nos llevó por la costa hasta el pequeño pueblo deCombarro.

Combarro es uno de estos pueblo que en un principio elvisitante tiene la tentación de pasárselo por lo alto. Pero no hay queequivocarse. Es un lugar que no hay que perderse.

Después de aparcar en la zona del pequeño puerto nosencaminamos por el centro histórico de la villa. Sus casas y Hórreos cuelgansobre el mar.

Aún no he hablado de los Hórreos. Los Hórreos sonpequeños almacenes de piedra que normalmente se ponían al lado de la casa.Están elevado del suelo con palos para evitar que animales indeseados, como losratones, no pudiesen llegar a ellos.

Se puede decir que son unas de las imágenes más típicasde Galicia.

Los hórreos deCombarro están a nivel del mar y cuando la marea sube demasiado se quedan comoflotando en el agua.

En las callecitas del centro hay muchos sitios que vendenproductos de la zona y artesanías. La cosa peculiar es que si entra en todospuede que salgas borracho del recorrido ya que en cada uno te ofrecen probarun licor que hacen ellos.

Combarro es un encantador pueblo de Galicia que no hayque perderse.

Después del increíble y espectacular recorrido que habíamoshecho hasta el momento nos quedaba solo llegar hasta Pontevedra.

La dejamos enúltimo lugar porque pensábamos que no había mucho que ver.

Pero por nuestra inesperada sorpresa Pontevedra nospareció una ciudad espectacular. Una ciudad llena de vida y de historia. Pordesgracia no teníamos mucho tiempo para recorrerla porque teníamos que volvera Santiago a devolver el coche.

Pontevedra es una ciudad donde pasar el tiempo en ella nocuesta nada. Recorrimos sus espectaculares calles muy bien cuidadas con ganasde ver cada vez más y cada esquina nos ofrecía un nuevo y diferente punto de vista. Endefinitiva una ciudad hermosa.

Con pocas ganas de volver a Santiago cogimos la autopistade vuelta.

Creo que sin quitar nada a las otras dos rutas quehicimos en los días anteriores, esta fue la ruta con más concentración delugares hermosos. En ningún momento nos sentimos decepcionados, además nosacompañó un tiempo estupendo.

Ruta Vigo y el sur << >> Santiago de Compostela

Book Fotográfico Jacqueline Rodríguez

2011-08-12T10:45:00.002+01:00

La sesión de fotos la realizamos en Playa del Inglés - Maspalomas en Gran Canaria.

Caminando por las espectaculares dunas de arena de Maspalomas nos divertimos probando diferentes estilos de ropa veraniega.

Este es el Video Book de la sesión fotográfica.

Modelo: Jacqueline Rodríguez

VideoBook - Patricia Santana << >> VideoBook - Nerea González

Galicia, Ruta hacia al sur, Vigo, Baiona y Tui

2011-07-29T10:12:00.007+01:00

Ruta 2
El Segundo día de ruta decidimos ir hacia el sur de Galicia, enla zona de Vigo.

La idea era llegar hasta Vigo en autopista y desde Vigorecorrer la costa hasta la frontera con Portugal.

Desde Santiago salimos por la mañana a primera hora. Eldía era caluroso y soleado.

Con la autopista en una horita se llega a Vigo, lo únicoque me sorprendió es cuanto es cara la autopista aquí… Creo que nos costó 20€ desdeSantiago hasta Vigo, y son menos de 100 km.

Vigo me pareció una ciudad muy bonita, moderna y juvenil. Aparcamosel coche cerca del puerto y desde allí nos encaminamos a visitar la ciudad.

Existe un recorrido que te lleva a ver las plazas y lospalacios antiguos más representativos de la ciudad. El recorrido esinteresante, se trata de pasear y mirar los edificios, que por cierto, en lamayoría ahora hay bancos…

Uno de los símbolos más importantes de Vigo está en laPuerta del Sol, y es la escultura de Francisco Leiro, “El Sireno”. Es una esculturade acero, está colocada encima de dos altas columnas y mira hacia al mar.

Luego hay otro pequeño recorrido que te lleva un poco aexplorar el centro histórico por la calle de los Cesteiros, una zona depequeñas tiendas artesanales de productos típicos gallegos.

Es muy interesante ver como en Vigo y en esta zona engeneral la tradición gallega se asemeja a la tradición portuguesa. Se nota enel idioma y en la arquitectura local.

Otro lugar interesante para visitar es el Parque deCastro, aquí está la Fortaleza, una fortificación del siglo XVII que corona lacima del monte.

Se puede llegar caminando desde el centro de Vigo. Parallegar hay que subir una cuesta, pero en poco tiempo se llega…

La Fortaleza esmuy bonita y bien cuidada. Desde allí arriba se puede apreciar la Ría de Vigo.

Por desgracia no teníamos más tiempo para quedarnos enesta muy bonita ciudad y seguimos nuestro camino.

Nuestro siguiente punto era llegar hasta Baiona.

Desde Vigo, en muy poco tiempo se llega a Baiona por lacarretera general.

Baiona (Bayona) es un pequeño pueblo turístico, sobre todo en la temporada de verano.

Baiona tiene la importancia histórica de ser el primer lugarde Europa donde se conoció la existencia del Nuevo Mundo, aquí llegó el primerbarco que volvía de América.

Además tiene un espectacular castillo, el Castillo deMonterreal, ahora Parador Nacional.

La visita al castillo es muy interesante y bonita. La entrada cuesta 1€. ElCastillo es una gran construcción originaría de la época romana. Tiene gruesosmuros de protección, y un gran parque en su interior. Además de varias torresque se asoman al mar con antiguos cañones apuntando hacia la bahía.

Durante el muy agradable paseo en el interior delCastillo de Monterreal, decidimos pararnos a comer en el restaurante delParador Nacional. Muy bonito, se come muy bien y no es caro.

Después del rico almuerzo dimos un paseo por las calles del bonito y tranquilo pueblo medieval de Baiona.

Luego nos dirigimos hacia el sur, Tui.

Recorrimos la costa hasta pasar por A Guarda, pero no nosparamos, ya era por la tarde y amenazaba temporal. Desde A Guarda seguimos elcamino por el verde Río Miño que limita la frontera entre España y Portugal.

Llegamos a Tui, y sin muchos problemas conseguimosaparcar al lado del centro histórico.

Tui (Tuy) es un precioso pueblo monumental en el límite de la frontera conPortugal. Aquí la mezcla entre la cultura española y portuguesa es muyimportante.

Tui es una villa medieval con los edificios y las callesconstruidas con piedras de río. El recinto amurallado de la ciudad se declaróconjunto histórico-artístico, y es un singular ejemplo de urbe medieval.

El casco histórico es pequeño y en poco tiempo se puederecorrer, pero vale la pena disfrutar con más tiempo posible de este encantadorlugar.

Uno de los edificios históricos más importantes es laCatedral de Santa María de Tuy, del siglo XII con planta y muros exteriores en estilo románico. Al gótico corresponde la fachada principal, la primera en este estilo realizada en la Península Ibérica.

Se puede bajar por las calles empedradas del pueblo hastala orilla del río.

Durante nuestra visita empezamos a oír truenos yempezaron a caer las grandes gotas del temporal. Hacía mucho tiempo que no llovíaen esta zona y la gente estaba encantada por la llegada de la lluvia. Estuvimosdisfrutando un poco de la lluvia, pero el camino de vuelta era largo. Si no hubiésemostenido apartamento en Santiago seguramente nos hubiésemos quedado a dormiraquí, es un lugar muy agradable.

Para volver cogimos la autopista que aproximativamente en1:30 h nos llevó hasta Santiago.

Fue un recorrido muy bonito, vimos lugares preciosos ycada vez nos gustaba más Galicia .

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Galicia, Ruta hacia el Fin del Mundo, Finisterre (Fisterra)

2011-07-25T17:55:00.006+01:00

Teníamos 6 días para poder disfrutar de Galicia, de suspaisajes y de su comida.

Llegamos al pequeño aeropuerto de Santiago de Compostela,y con un bus nos fuimos al centro a buscar nuestro apartamento que nos acogeríael resto de la semana.

Hay bastantes personas que alquilan apartamentos enSantiago, y si te quedas unos cuantos días creo que es la opción mejor para poderahorrarte un poco de dinero, además el apartamento tenía un parking privado para el coche. Nos alojamos en la zona de la Rua de Santa Marta de Arriba. En 10 minutos caminandose llegaba al centro de Santiago, un paseo que en ningún momento se nos hizopesado.

El primer día nos quedamos en Santiago y organizamos lasrutas por Galicia. Alquilamos un coche y al día siguiente empezamos nuestraprimera ruta.

Ruta 1 - Ruta hacia el fin del mundo, Finisterre (Fisterra).

Salimos por la mañana hacia el sur. Nos enlazamos con lacarretera general y en poco tiempo llegamos a nuestro primer punto de parada, Noia.

Noia es un pequeño pueblo de origen medieval situado enla orilla de la Ría de Muros y Noia. Pasear por sus calles con muros de piedrases bastante bonito. La Iglesia de San Martin (siglo VI), situada en la plazaTapal es el punto más interesante del pueblo.

Después de la visita nos dirigimos hacia nuestra nuevameta, Muros.

Siguiendo la única carretera que pasa por la costallegamos en poco tiempo a Muros.

Muros es otro pueblo de origen Medieval. Está situadotambién a la orilla de la Ría de Muros y Noia. A diferencia de Noia suestructura es más abierta hacia la ría, y sus plazas principales se encuentrancasi a la orilla del mar. Este pequeño pueblo me pareció más vivo e interesanteque Noia.

Regresamos a nuestro camino hacia el fin del mundo… lacarretera seguía la costa, y después de unas cuantas curvas llegamos a la zonade las Playas de Carnota. Son unas espectaculares playas con pequeñas dunas dearena blanca. Para llegar a ellas hay que meterse en unos de estos caminos quete llevan en medio de los campos de cultivo hasta al final llegar a la playa.

Desde las Playas de Carnota nos dirigimos hacia la Cascada de Ézaro.

Teóricamente aquí está el único río europeo que desembocaal mar en una cascada.

Digo teóricamente porque cuando me lo dijeron me imaginéuna espectacular cascada que caía directamente al mar. Pero cuando lo vi me encontrésí con una gran cascada, pero que caía en otra parte de río que después de unos500 metros llegaba al mar.

Para llegar a la cascada hay que meterse por la central hidroeléctricaque está antes de la cascada.

Cuando llegas te encuentras con un sitio muy bonito, lacascada es bastante grande, y puedes pararte a admirarla y disfrutar de suenergía en una gran roca que está justo a sus pies.

Después de pasar un rato a la orilla de la Cascada deÉzaro, ya con hambre nos dirigimos hacia el pueblo de Finisterre.

Llegados al pueblo nos paramos en unos de los muchosrestaurantes a comer un rico plato de pescado y mariscos.

El pueblo de Finisterre tiene un pequeño puerto, comotodos los pueblos marineros de Galicia, además tiene un pequeño castillitoencaramado sobre el mar.

Después de un paseíto post comida nos encaminamos hacianuestra meta final, El Faro de Finisterre.

Para llegar hay que coger unacarretera que en unos kilómetros de lleva hasta Cabo Finisterre, y aquí está elfamoso Faro de Finisterre.

Cuando llegamos nos encontramos con una cantidadimpresionante de turistas o visitantes… y esto que estábamos en Mayo.

Paraevitar por un momento la gente nos dirigimos hacia la parte más alta de lapunta de Cabo Finisterre.
Una carretera te lleva a la cima de la montañita y desde aquí se puedeadmirar la punta de Cabo Finisterre, el Océano Atlántico por un lado y la Ríade Corcubión por el otro. Vale la pena subir, el panorama y las vistas sonespectaculares.

Al final no nos quedaba más remedio que bajar al Faro…

El Cabo de Finistere desde la época greco-romana se considerócomo el lugar donde terminaba el mundo.

Más allá de este punto no había nada, había el horizonte y lasbrumas que escondían el lugar donde acababa la Tierra. Hasta que se llegó a LasIslas Canarias y se consideró el Fin del Mundo la isla del Hierro y la puntadonde ahora está el Faro de Orchilla.

Además de la particularidad de ser el lugar del antiguo fin del mundo de la época romana, aquí termina el Camino de Santiago. Muchos peregrinos llegan hasta aquí y dan su última ofrenda a Santiago quemando los objetos usados en el camino, vestidos, botas, etc.

No obstante la gente conseguimos apartarnos y sentarnosen una roca con una magnifica vista al mar. Era por la tarde y loespectacular hubiese sido podernos quedar hasta ver el atardecer… pero en este periodo del año el sol seescondía muy tarde.

Así que empezamos la vuelta hacia Santiago de Compostela.

El camino de vuelta no lo hicimos por la carreteracostera, cruzamos por la carretera interior.

Antes de Santiago nos cruzamos con un cartel medioescondido que decía que había un puente de la época Romana. Estábamos enBrandomil. Paramos y al lado de la carretera nos encontramos con un magnifico puentede piedra de tres arcos, aún muy bien conservado, que cruzaba un río, el Puente de Brandomil.

Llegamos a Santiago para cenar. La ruta había sido muybonita, y por fin llegué a ver otro lugar considerado del Fin del Mundo … ¿Cuantos lugares de Fin del Mundohabrá?

Ya vi el de El Hierro, Faro de Orchilla – el de la Tierradel Fuego, Ushuaia – y ahora el de Finisterre…

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Tour del Mont Blanc (TMB)

2011-06-17T16:24:00.004+01:00

Teníamos solo una semana de tiempo para recorrer el Tour del Mont Blanc.

Empezamos bien, con fuerza, pero por desgracia unos problemas físicos nos obligaron a recortar el camino.

Nos faltó recorrer la parte Suiza del Tour.

Aún así nos sentimos satisfechos.

Hemos tenido experiencias de todo tipo y hemos visto unos paisajes hermosos e inolvidables.

Creo que hemos recorrido las partes más representativas del tour.

Fue una experiencia muy positiva.

Seguro que otro año nos animaremos a terminarlo.

Gracias compañeros por las magnificas experiencias compartidas.

El Tour se realizó al final de Agosto del 2010.

Estas son las Etapas:

1- De Les Contamines hasta el Refugio Du Bonhomme
2- Desde el Refugio du Bonhomme hasta el Refugio Elisabetta
3- Desde el Refugio Elisabetta Soldini hasta Courmayeur
4- Travesía del Mont Blanc por la parte de arriba
5- Descanso en Chamonix
6- Desde Tre le Champ hasta el Refugio La Flagere

7- Desde el Refugio La Flagere hasta Chamonix

Esta es la lista de las cosas que llevaba:
Capelina, polainas, saco sabana, sandalia para descanso, 3 pares de calcetines, forro polar, 2 pantalones, 3 camisetas manga corta, camiseta térmica larga, 3 mudas de ropa interior, gorro, buff, gafas de sol, cantimploras de 1 lt y 1/2 lt, crema solar, bastones. además de un pequeño botiquín individual, 3 trabas para la ropa, útiles de aseos. Para lavar usaba gel de baño.
Lo que pesaba más fue mi cámara de fotos, la llevé enganchada a la cintura y a la mochila por un lateral. Un sistema cómodo y practico.
Al final la mochila con agua me pesaba unos 9 kg, más la cámara de fotos.

Tour del Mont Blanc, desde el Refugio de La Flagere hasta Chamonix

2011-06-17T15:57:00.003+01:00

Etapa 7

La noche fue horrorosa, pero más o menos pudimos dormir unas horas. A las 7:00 el desayuno; un poco de pan con mermelada y un cruasán. Sobre las 8:00 empezamos a caminar.

El recorrido del día fue muy suave. Casi todo el tiempo fuimos llaneando.

Las subidas eran muy suaves. El paisaje era muy parecido al del día anterior.

Teníamos una espectacular visión del macizo del Mont Blanc.

A lo largo del camino nos encontramos con muchísimas plantas de arándanos y frambuesas.

En poco tiempo llegamos a Gares du Plan Praz a 2050 metros.

A las chicas les seguían doliendo las rodillas y a mí también. Después del esfuerzo del día anterior, la rodilla no se recuperó por completo. A mí no era exactamente la rodilla que me dolía. Me dolía un pequeño ligamento por detrás de ella. Probablemente por esto me recuperaba más rápido.

En Gares du Plan Praz había un teleférico que bajaba a Chamonix. Más adelante, en el Col du Brevent a 2370 metros había un teleférico más.

Visto que más o menos el paisaje era muy parecido al del día anterior y seguiría siendo igual hasta el Col du Brevent, nuestro punto de bajada previsto para llegar a Chamonix, y vistos los problemas que teníamos con las rodillas, decidimos echarnos un rato en un verde prado contemplando el Macizo del Mont Blanc.

Desde este punto se lanzaban un montón de parapentes.

El día estaba soleado y con calor.

Aquí tomamos la decisión de que por las condiciones que teníamos no valía la pena llegar hasta el Col du Brevent. Así que nos quedamos un tiempo en este esplendido lugar antes de bajar a Chamonix con el teleférico.

Sobre las 12:00 cogimos el teleférico que nos costó 11€ y nos dejó en el centro de Chamonix.

Allí nos fuimos directamente al hotel a dejar las mochilas.

Esta vez nos quedamos en el Hotel Whymper, un bed & breakfast.

Teníamos una habitación para 4 personas. Estaba bastante bien, y con un bonito balcón con vista al Mont Blanc. El hotel nos costó 98€ la habitación y teníamos el desayuno incluido. Un hotel aconsejable, muy limpio y en el centro de Chamonix.

Dejadas las mochilas nos fuimos otra vez de paseo por el pueblo.

Fuimos a comprar el billete para el bus directo que nos llevaba de Chamonix a Milano.

El bus salía el día siguiente a las 17:30. Al final pudimos disfrutar pasando por arriba del Mont Blanc y por debajo, pasando en el famoso traforo (túnel) del Monte Bianco.

Luego fuimos a comprar unos recuerditos y a descansar.

El Tour del Mont Blanc se acabó.

No conseguimos dar la vuelta completa al macizo, pero nos sentimos satisfechos.

Hemos tenido experiencias de todo tipo y hemos visto unos paisajes hermosos.

Fue una experiencia muy positiva.

Gracias compañeros…

Etapa 6 <<

Tour del Mont Blanc, desde Tre le Champ hasta el Refugio La Flagere

2011-06-15T12:46:00.005+01:00

Etapa 6
Otra vez en marcha. A las 7:15 desayuno en la habitación y a las 8:00 cogimos el bus hacia Tre le Champ y desde aquí volvimos a retomar el camino del Tour del Mont Balnc que llegaba desde el Col de Balme.

El día estaba soleado. Las rodillas parecían estar mejor.

Enlazamos con el camino a una altura de 1417 metros. Hacía bastante frío, unos 4º y eran las 8:45 de la mañana.

El camino empezó a subir en el medio de un bosque de pinos. Todo estaba muy verde y bonito.

Por todo el camino tuvimos la presencia del Mont Blanc y su macizo muy evidente.

El paisaje era precioso.

El único problema eran las rodillas de las chicas que les dolían y ralentizaban mucho la ascensión. Mi rodilla estaba como nueva y me sentía muy bien en la subida, parecía que después del día de descanso el cuerpo necesitaba otra vez marcha.

A lo largo del bosque y por la mayoría del camino estuvimos rodeados de plantas de arándanos y frambuesas.

A la altura de la Aguilette d’Argentiere, 1893 metros, nos encontramos con la primera parte de la vía ferrata.

Era una escalera de hierro y peldaños clavados en las rocas que nos permitía subir a la parte más alta de la montaña.

Eran varias series de vías ferratas muy divertidas y fáciles de subir.

Después y durante las vías ferratas la subida era bastante acentuada.

Al final, terminadas las vías ferratas llegamos a La Tete Aux Vent a una altura de 2130 metros.

Aquí está el cruce que lleva al Lac Blanc. En este punto nos paramos a comer un bocata. Y de repente aparecieron un Stambecco (cabra montés) y su cría.

Estaban paseando a pocos metros de nosotros tranquilamente y sin miedo. Fue un espectáculo muy emociónate.
Después de comer volvimos a subir hacia el Lac Blanc.

Durante la subida nos cruzamos con varios laguitos de montaña.

Y poco antes de llegar al Lac Blanc nos cruzamos con un fantástico lago con una magnifica visión prospectica hacia las montañas y sobre todo al Mont Blanc. Un lugar mágico que te obliga a pararte y disfrutar de su encanto.

Volvimos a la subida y justo antes de llegar al Lac Blanc hay que subir una última escalera metálica.

El Lac Blanc está a una altura de 2352 metros. Es un lago formado por aguas de glaciares y tiene un color azul clarito.
Aquí también se puede apreciar el problema del retroceso de los glaciares. El glaciar que está por detrás del lago ya casi no tiene nieve y el lago estaba con poca agua.

Había muchísimas personas caminado por la orilla del lago, y también nos encontramos mucha gente a lo largo del recorrido. Esta es una zona muy turística, está por encima de Chamonix y mucha gente hace una excursión turística de un día por estos caminos.

Después de pasar un rato en el Lac Blanc empezamos la fuerte bajada hacia el Refugio de La Flagere, nuestra meta del día.

La bajada fue matadora. Mi rodilla, que hasta ahora estaba bien, me empezó a volver a doler poco a poco.

Durante la bajada nos cruzamos con otro Stambecco. Otra emociónate experiencia, sobre todo intentando perseguirlo para robarle una foto.

La llegada al refugio fue dura, al final casi no podía mover la pierna.

Pero al final lo conseguimos.

El Refugio de La Flagere está a una altura de 1877 metros. Está por arriba de Chamonix y tiene al lado un teleférico que te baja al pueblo.

Este fue sin duda el peor de los tres refugios donde estuvimos. Aconsejo no quedarse aquí.

Nos pusieron en un dormitorio con unas 30 literas pegadas unas a las otras. El baño era mixto, pequeño y no tenía intimidad. Además había una gran puerta de cristal que miraba el sendero que estaba a pocos metros de distancia y cada vez que pasaba alguien te veía desnudo en el baño. Hacía mucho frío y no encendieron la calefacción. Tuvimos que bajar a cenar muy abrigados. La cena fue un desastre. Nos dieron una fría ensalada de arroz con maíz y atún. Como segundo plato unas patatas al horno con un montón de queso fundido y bacon. Luego una tablita de quesos. Y como postre un cacho de tarta de queso. Teníamos los quesos que nos salían de las orejas… Otra cosa increíble del refugio es que no tienen agua potable. Te la venden a 2,5€ la botella de 1,5 litros. El refugio nos salió 47€.

Para terminar, la habitación por la noche era tan fría que tuvimos que dormir vestidos y con dos mantas. Fue un desastre de noche.

El recorrido del día fue uno de los más bonitos. El Mont Blanc estaba siempre presente, al final casi estábamos cansados de verlo…

A lo largo del camino no encontramos fuentes para repostar agua y tampoco los refugios tenían.

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Descanso en Chamonix

2011-06-13T12:09:00.002+01:00

Etapa 5

Día de descanso en Chamonix. El día se presentó nublado y llovía de vez en cuando. Menos mal que nos quedamos en Chamonix…

Con tranquilidad nos fuimos a desayunar en una cafetería.

Luego fuimos a visitar el pueblo paseando un poco por sus calles.

También fue un día libre entre parejas. Cada pareja a su rollo, cada uno a lo suyo.

Nosotros nos fuimos a dar una vuelta por Chamonix.

Chamonix está a una altura de 1037 metros y es un pueblo relativamente pequeño.

Su posición privilegiada te permite ver en todo su esplendor el Mont Blanc y su macizo.

El centro está compuesto por un par de calles y de plazas donde están todas las tiendas y los restaurantes. Aquí se concentra la vida del pueblo.

Se ve bastante rápido. Lo curioso son sus bellas casitas de madera y con colores vivos. También la cantidad de flores en las ventanas y en los jardines llaman la atención.

Chamonix es un centro turístico de invierno y de verano. Hay una multitud de tiendas de ropa de deportes de montaña. Es un pueblo tranquilo, y la mayoría de gente que te encuentras en las calles son montañeros.

En poco tiempo puedes visitar el pueblo y hacerte una clara idea del tipo de vida que hay aquí.

La tarde la dedicamos a descansar. Nosotros nos fuimos a la sauna y al yakuzi, el hotel lo ofrecía gratis. Nos vino genial para aflojar un poco los músculos…

Nos reunimos por la noche a cenar.

Para la cena compramos algo en un supermercado y cenamos juntos en una habitación brindando con vino francés y una riquísima tarta de mirtilli (arándanos).

El día siguiente seguiríamos con el tour.

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Travesia del Mont Blanc por la parte de arriba

2011-06-10T11:13:00.007+01:00

Etapa 4
Ya que teníamos la intención de descansar un día, nos despertamos con tranquilidad y nos tomamos un desayuno abundante y rico.
El día estaba estupendo, despejado y con sol. Nos informamos sobre las previsiones del día siguiente y nos dijeron que iba a empeorar.

Hicimos una rápida reunión y sobre la marcha decidimos no quedarnos a descansar...
Podíamos aprovechar el día para hacer la Travesía del Mont Blanc por la parte de arriba.

Ya que las condiciones de las rodillas no nos permitían seguir con el tour completo, decidimos ir directamente a Chamonix y desde allí hacer las etapas francesas, aunque así nos saltábamos la parte suiza.

Desde la Piazza Monte Bianco de Courmayeur cogimos el bus que nos llevaba hasta La Palud.
Desde La Palud, que está a una altura de 1370 metros, salen las funivias hacia la cima del Mont Blanc.

Sobre las 12:00 de la mañana cogimos la primera funivia (teleférico). El billete hasta Punta Helbronner nos costó 28€ por persona.

La funivia en muy poco tiempo nos llevó a una altura de 2173 metros. Allí estaba el Pavillon du Mont Frety.
Paramos aquí y dimos un paseo por el Jardín Botánico Alpino, un lugar muy bonito y muy bien cuidado. La mayoría de las plantas estaban florecidas.

Después de una media hora visitando y admirando el jardín botánico y los paisajes volvimos a tomar la funivia que nos llevó hasta la Punta Helbronner a una altura de 3462 metros.

Desde aquí el espectáculo era impresionante. Se podían ver las cimas más altas de los Alpes.

El Mont Blanc 4807 metros, el Monte Bianco di Courmayeur 4765 metros, el Mont Maudit 4468 metros y el Aiguille du Midi 3842 metros, además de muchas más cimas del Macizo del Mont Blanc.

Se podía observar también la Cordillera de los Alpes, el Monte Cervino, el Monte Rosa y más cimas aún.

El tiempo estaba estupendo, despejado y con sol, además no hacía nada de frío no obstante la altura.

Nos paramos a almorzar en la terraza de la Punta Helbronner.

Después de un almuerzo en la cima de los Alpes compramos el billete hacia Chamonix, que nos salió 55€.

Subimos a una telecabina de 4 sillas, un huevo. En una media hora nos dejó al Aiguille du Midi.

Fue una travesía preciosa con unos paisajes fantasticos. Se podían ver aún mejor todas las cimas. Además pasábamos por encima de los glaciares. Creo que fue la parte más espectacular de la travesía.

Como en otros momentos del tour, la cosa que me dio más pena fue ver como los glaciares están retrocediendo. Si sigue así en pocos años no habrá glaciares en el Mont Blanc.

Al final, después de muchas emociones, llegamos a la Aiguille du Midi, en la parte francesa del Mont Blanc. Esto es el punto más alto de la travesía, 3842 metros. Aquí se notaban los vientos fríos de los glaciares y la altura. Te costaba un poco más respirar.

En el Aiguille du Midi hay varios miradores donde puedes apreciar en toda su espectacularidad el Mont Blanc. Se veían escaladores subir por paredes imposibles, y excursionistas caminar con los crampones por encima de los glaciares.

Aquí también pasamos un largo rato.

Desde el Aiguille du Midi baja y sube un teleférico hasta Chamonix.

Las telecabinas son enormes, caben unas 60 personas. Los franceses te empujan dentro como animales hasta que no están completamente llenas.

La subida por la parte Italiana fue mucho mejor. Además los italianos fueron mucho más amables.

La bajada a Chamonix fue muy rápida y por unas pendientes impresionantes. Parecía estar en una montaña rusa. Pasamos desde 3842 metros hasta 1037 metros prácticamente en un golpe. Seguramente a mucha gente que sube desde Chamonix sin parar en el intermedio del Plan de l’Aiguille a 2137 metros podría darle perfectamente un mal de altura una vez arriba.

Al final sobre las 16:30 llegamos a Chamonix a una altura de 1037 metros.

Una vez en Chamonix fuimos a buscar un hotel. Muchos estaban completos, pero al final conseguimos dos habitaciones en el Hotel Alpina por un precio de 79€ sin desayuno. El hotel era muy bonito, teníamos habitación con vista al Mont Blanc, además de sauna y yacusi gratis. Los hoteles franceses te cobran una tasa de 1€ por turista y por noche.

Después de un pequeño paseo por el pueblo volvimos al hotel a cenar.

La decisión de hacer la travesía por la parte de arriba del Mont Blanc fue muy acertada.
Nos encantó. Y creo que vale la pena gastarse este dinero.

Subir por el lado Italiano es mejor, por los paisajes y por el tipo de subida. Lo que No hay que perderse es la parte entre la Punta Helbronner y el Aiguille du Midi.

Para más información consulta "Hoteles Bonitos"

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Tour del Mont Blanc, desde el Refugio Elisabetta Soldini hasta Courmayeur

2011-05-31T17:19:00.003+01:00

Etapa 3

Despertador a las 6:30 para luego desayunar a las 7:00 de la mañana.

El tiempo parecía estar mejor. El desayuno fue abundante y rico. Terminamos de prepáranos y a las 8:00 salimos. El tiempo estaba medio nublado y caían unas gotas de agua.

Una vez fuera del refugio nos encontramos con un espectáculo magnifico. Por detrás del Refugio Elisabetta apareció un maravilloso arco iris completo. Era enorme, y los colores se veían perfectamente. Fue un magnífico regalo de la naturaleza. Una señal de buena suerte.

Desde el Refugio Elisabetta Soldini (2195 metros) empezamos la bajada a Courmayeur, 1224 metros, nuestra meta del día.

En poco tiempo llegamos al centro del valle, Val Veny. El camino ahora era casi en llano y el tiempo parecía estar mejorando. Hacía sol y de vez en cuando caían gotitas de agua. La temperatura era muy agradable. El único problema que teníamos era que en las bajadas nos molestaban un poco las rodillas, y cada vez iba a peor.

En el valle nos cruzamos, a una altura de 1950 metros, con el lago Combal, que ahora estaba casi seco. Pasado el lago empezamos la subida.

El paisaje era muy bonito. Prados verdes con de vez en cuando grupos de vacas.

El Macizo del Mont Blanc se veía bastante bien, la pena fue que en la parte alta estaba cubierto de nubes.

La cosa que me dio más pena fue ver los antiguos glaciares casi derretidos completamente. Estas enormes lenguas de hielo que bajaban desde las cimas de las montañas hasta entrar en el valle, retrocedieron tanto que en algunos puntos es difícil creer que allí hasta hace pocos años había un glaciar. El calentamiento global de la Tierra, en esta zona, se puede apreciar con claridad,,, y ver sus efectos.

El camino hasta el collado más alto, Arista Monte Fouvre, 2420 metros, fue muy bonita y con unas vistas panorámicas preciosas, unas de las mejores del Tour.

Nos cruzamos con muchos riachuelos y también con pequeños lagos alpinos. También ellos cada vez tienen menos agua.

En varias ocasiones pudimos escuchar y ver grupos de Marmotas.

El arco iris de la mañana nos acompañó por varias horas del camino.

Al llegar cerca de la Arista del Monte Fauvre la temperatura bajó bastante, llegamos a tocar los ceros grados.

Pasada la Arista, 2420 metros, empezamos a bajar hacia Courmayeur.

Durante la bajada empezaron a aumentar los dolores a las rodillas.

Sobre las 12:00 de la mañana llegamos al lago Checoruit, a una altura de 2165 metros. También este pequeño y profundo lago de montaña se está secando.

A partir de este punto empezamos a cruzarnos con los primeros grupos de turistas que subían con las telesillas desde Courmayeur.

El paisaje empezó a cambiar. Ya caminábamos entre pequeños bosques de pinos y era zona de pistas de esquí.

Con las rodillas ya bastantes doloridas que nos ralentizaban mucho, llegamos sobre las 13:00 a la Maison Vieille, en el Col Checrovi, a una altura de 1956 metros.

Hambrientos nos sentamos a comer al sol del jardín del restaurante, con vistas a las montañas. Aquí nos tomamos una rica cerveza y nos comimos un plato de polenta con funghi. Comimos bastante bien y a un precio razonable. Además había un grupo que tocaba música jazz en directo, que nos acompañó durante el almuerzo.

Sobre las 14:30 decidimos coger una telesilla hacia Courmayeur (1224 metros de altura). El camino de bajada era muy largo, poco interesante, y además teníamos las rodillas bastante dañadas. La telesilla nos costó 15€ por persona.

Una vez en Courmayeur fuimos a buscar nuestro hotel, el Hotel Ottoz Meuble, que estaba en Dolonne. Un hotel limpio y bonito, y el personal muy amable.

Lavamos la ropa, descansamos y por la noche nos fuimos a comer una pizza, estábamos en Italia.

Vistas las condiciones físicas del 75% del grupo, decidimos recortar el Tour y darnos unos días de descanso. La idea era quedarnos un día en Courmayeur y luego ir directamente a Chamonix para hacer las últimas etapas.

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Tour del Mont Blanc, desde el Refugio du Bonhomme hasta el Refugio Elisabetta

2011-05-27T15:50:00.005+01:00

Etapa 2

Después de una nochecita de poco dormir, nos despertamos a las 6:30 de la mañana. A las 7:00 se desayunaba. Nos preparamos y a las 8:00 empezamos a caminar. Meta del día, el Refugio Elisabetta Soldini.

Desde el Refugio del Bonhomme a 2443 metros teníamos que subir hasta el Col des Fours a 2665 metros de altura, uno de los collados más altos del Tour del Mont Blanc.

El tiempo estaba inestable con previsión de lluvia.

En menos de una hora llegamos al collado. Allí nos encontramos con una placa de hielo que cubría el collado y la punta del Col des Fours. El viento era muy fuerte y las nubes de lluvia se acercaban.

Empezamos a bajar por un camino muy empinado y casi desde el principio de la bajada empezaron a caer las primeras gotas de agua. A la media hora empezó a llover más fuerte. Nos pusimos la capelina y seguimos. El paisaje era muy bonito y con un montón de riachuelos que bajaban por todas partes. Las fuertes lluvias nos impedían sacar fotos.

Al rato empezó a llover aún más fuerte, era como caminar bajo una ducha de agua continua. Nos pusimos las polainas, pero ya era demasiado tarde, incluso los calcetines estaban mojados.

La bajada era muy empinada y las fuertes lluvias embarraron todo el camino. Cada vez era más difícil bajar. El terreno se había hecho de barro y agua.

Sobre las 12:00 horas conseguimos llegar a Ville des Glacier, a una altura de 1790 metros. Ya casi no estaba lloviendo.

Aquí había una quesería y desde aquí un camino te llevaba hasta el Refugio des Mottets. El camino empezó a subir nuevamente y después de una media hora llegamos totalmente empapados al refugio. El Refugio des Mottet está a una altura de 1870 metros.

Entramos al comedor, y nos cambiamos de completo. Nos había entrado agua por todas partes. Aprovechamos para comer nuestros pick nick. Compramos un pick nick por pareja. Traía: un pequeño bocadillo de jamón y queso, una pequeña ensalada de cous cous y una magdalena de chocolate. Todo muy rico. Además para calentarnos nos tomamos una taza de chocolate caliente. En el refugio nos quedamos aproximadamente una horita.

Cuando empezamos de nuevo a caminar ya no estaba lloviendo. Desde el refugio des Mottet empezamos una subida al principio por un camino suave. El paisaje iba cambiando. Las montañas eran más verdes y con pastos, y en el fondo el macizo del Mont Blanc con sus glaciares. El tiempo iba mejorando aunque más subíamos y más hacía viento.

La última parte del camino antes del collado nos pareció muy larga. Ya llevábamos muchas horas caminado y en varias ocasiones en condiciones extremas.

Por fin sobre las 16:00 horas llegamos al Col de Seigne a una altura de 2516 metros.

Aquí el viento era fuertísimo y la temperatura bajó a los cero grados.

En el collado del Col de Seigne se cruza con la frontera Italiana. Y ahora otra vez a bajar para llegar al Refugio Elisabetta.

La primera parte de la bajada fue bastante empinada. Después de unos 20 minutos llegamos al puesto de control de la antigua aduana italiana, la Casermetta. Esta casita está ahora funcionando como museo y refugio en casos extremos.

Desde aquí seguimos bajando entres preciosos prados verdes y vacas hasta el principio del valle que lleva a Courmayeur.

Aquí seguimos caminando casi en llano hasta que vimos aparecer el Refugio Elisabetta.

Este refugio está situado en un punto espectacular. Por detrás tiene la vista a las lenguas del glaciar Lee Blanche, y por delante tiene una espectacular vista a todo el valle, la Val Veny.

Para llegar al refugio tuvimos que afrontar la última subida de unos 50 metros, que, después del día que tuvimos, nos pareció muchísimo. Por fin llegamos al precioso Refugio Elisabetta Soldini a una altura de 2195 metros.

Llegamos sobre las 17:00 horas. El refugio es muy bonito, y aquí también nos dieron una habitación para nosotros cuatro. El único fallo que tiene este refugio es que para ducharte hay que poner una moneda de 2€ para el agua caliente.

Después de estirar, ducharnos y poner a secar la ropa bajamos a cenar. La cena fue abundante y rica, creo la mejor del tour. Nos dieron una menestra de verduras, unas sabrosísimas chuletas con puré de patatas y una ensalada con tomate. Como postre un melocotón.

El refugio con cena y desayuno nos costó 45€ más 10€ del pick nick del día siguiente.

Las previsiones del tiempo para el día siguiente decían lluvia, pero como hacía bastante viento a lo mejor podía cambiar.

Durante la cena y toda la noche llovió muy fuerte con relámpagos y truenos. Nos acostamos preocupados por el día siguiente. Agotados conseguimos dormir.

Las fuertes bajadas del día y las condiciones no favorables debidas a la lluvia y las condiciones del terreno nos hicieron cargar un poco las rodillas, y empezaron a dolernos un poco...

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Ballet Blanco y Aquí Gloria, después Paz. Festival A Ras de Suelo 2011

2011-05-14T19:41:00.003+01:00

Sigue el Festival de A Ras de Suelo con otros dos espectáculos. Siempre en el Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria.

La primera pieza interpretada por Mauricio González tiene por titulo Ballet Blanco.

En un espacio blanco y con luces blancas como iluminación Mauricio hace una interpretación propia del Ballet del Lago de los Cisnes. Una interpretación variada y dinámica, que nada tiene que ver con el ballet original. Me pareció una interpretación con humor y divertida, incluso con la introducción de un Karaoke donde el publico participó animado. Muy buena la capacidad percusionistica de Mauricio. También a esta pieza vanguardista, le hace falta atención para poder captar su esencia.

El siguiente espectáculo lo interpretó Patricia Caballero y el titulo es Aquí Gloria, y después Paz.

Esta pieza fue un monologo donde la artista hablaba un poco de su vida y sus experiencias mientras con su cuerpo y con su destreza física hacía movimientos y malabarismos muy buenos y difíciles de realizar cuando estás concentrada también en la interpretación de un monologo. Me pareció curioso y divertido.

Para ver más fotos pincha AQUÍ

Arte & Live: Good Work. Festival A Ras de suelo 2011

2011-05-13T18:32:00.009+01:00

En este nuevo año del Festival de A Ras de Suelo podemos ver en estos días nuevos espectáculos y performance de estos artistas, en el Edificio Miller, en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

Art & Live: Good Work es la adaptación del solo de Deborh Hay and Life inserto en el proyecto Solo Comission Performance de la coreógrafa.

Acerina Amador en esta coreografía aplica los principios que marca la coreógrafa Deborh Hay en su espectáculo.

Art & Live: Good Work es un espectáculo experimental donde la artista Acerina Amador plasma su visión del espacio y del tiempo.

Un espectáculo complicado y creo que lo puede entender solo un público selecto de artistas, bailarines o personas cercanas al mundo de las performance y coreografías vanguardistas. Es difícil entender la esencia de lo que quiere transmitir la artista.

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Tour del Mont Blanc, de Les Contamines hasta el Refugio Du Bonhomme

2011-05-06T17:19:00.008+01:00

El Tour del Mont Blanc lo empezamos a final de Agosto. Teníamos una semana de tiempo para recorrer el Tour alrededor del Macizo del Mont Blanc.

Llegamos a Ginebra el día de mi cumpleaños, el 25 de Agosto. Desde el aeropuerto cogimos un tren que en 10 minutos nos llevó a la ciudad. Nos aconsejaron no coger taxis, los precios son prohibitivos…

Desde la estación fuimos caminando al Hostel de HI Geneve. Es un hostel un poco ruidoso, éramos 4 los compañeros que se atrevieron a recorrer el Tour del Mont Blanc (TMB), y nos quedamos en una habitación colectiva… No dormimos mucho por la noche, la tensión y sobretodo los ronquidos no nos dejaron descansar bien.

Etapa 1

Al día siguiente nos despertamos temprano. A las 7:00 salimos del hostel después de desayunar.

Teníamos que llegar a la Estación de Eux Vives. Desde allí sale un tren que te lleva a la estación de Saint Gervais – Le Fayet.

La Estación de Eux Vives de Ginebra es una estación que parece estar abandonada. Allí llega una vía de trenes. No hay nadie en la estación. Nuestro tren salía a las 8:10,,, y puntualmente llegó… Los billetes se compran en el tren ya que no hay nadie en la estación.

Después de 1:20 horas llegamos a la estación de Saint Gervais – Le Fayet.

Desde aquí enganchamos con un bus que en 30 minutos nos llevó al pueblo de Les Contamines. Aquí compramos un poco de comida y cogimos otro bus que gratuitamente nos llevó a una pequeña iglesia, Notre Dame de la Gorge. Este era nuestro punto de partida del Tour del Mont blanc.

Empezamos a caminar sobre las 11:00 de la mañana, desde una altura de 1200 metros. El día estaba soleado.

Llenamos nuestras cantimploras y empezamos a caminar. Nuestras mochilas tenían un peso de aprox. 9 kg. Probablemente hubiera podido llevar menos peso, pero esto no se sabe hasta que no estás allí, aunque al final usé casi todo lo que llevé.

La primera parte de la subida fue bastante empinada. Por suerte caminábamos entre bosques. En poco tiempo llegamos al refugio de Nant Borrant. Por esta zona había bastantes fuentes de agua, y pudimos refrescarnos varias veces. Hacía mucho calor y tuvimos que caminar con pantalón corto y camiseta, aunque los pies los teníamos ardiendo.

El camino hasta el siguiente refugio de Le Balme fue suave y muy bonito. Caminado tranquilos y con varias paradas refrescantes, tardamos desde que empezamos a caminar, unas 2:30 horas en llegar hasta el refugio de Le Balme a una altura de 1706 metros. Allí un cartel nos indicaba que quedaban 3 horas hasta el refugio del Bonhomme, nuestro punto final.

Teníamos que aumentar el paso, nos lo tomamos demasiado tranquilamente.

La subida se hacía cada vez más empinada, hacía mucho sol y mucho calor. Pensábamos encontrar más fuentes de agua, pero ya no había.

A una altura aproximada de 2000 metros nos encontramos con el Túmulo de Las Damas.

En este punto, hace un par de siglos, se murieron dos damas durante el intento de cruzar las montañas.

Aquí hay un túmulo de piedras y la tradición dice que el viajero que pase por aquí tire una piedra por encima del túmulo como ofrenda a las damas, para así traer buena suerte al viaje.

Aquí nos paramos a comer. El agua que nos quedaba estaba terminando y nos faltaban más de 300 metros de desnivel para llegar hasta el Col del Bonhomme. El calor y la falta de agua nos ralentizaban y nos hacía la subida más dura.

Por fin llegamos al Col de Bonhomme a una altura de 2329 metros. Desde esta montaña se desvían varios caminos. Aquí nos paramos un poco a recuperar fuerzas. Tardamos unas 3 horas en llegar hasta aquí y todavía nos quedaba una hora más para llegar hasta la Croix de Bonhomme.

Los paisajes eran muy bonitos, pero la deshidratación y el calor no nos permitían disfrutar del todo de las vistas. Durante el camino nos cruzamos con una Cabra de Montaña o Stambecco (en italiano).

Por fin llegamos al Croix de Bonhomme a una altura de 2479 metros. 50 metros más abajo estaba nuestro refugio, el Refugio del Bonhomme a una altura de 2443 metros.

Eran las 17:30 cuando llegamos al refugio. El sitio era muy bonito, con unas vistas espectaculares. Tenían habitaciones con unas 4 literas. Nos hidratamos, estiramos, nos duchamos, lavamos la ropa y a las 19:00 bajamos a cenar. La cena fue muy rica. Nos dieron una sopa de verduras que nos vino genial para la hidratación. Después una carne acompañada de una pasta sin sabor, que unida a la carne resultaba muy sabrosa. Después una tabla de quesos franceses y al final de postre una tarta de chocolate. Una cena muy abundante.

El refugio con cena y desayuno más pick nick del día siguiente nos salió 50 € por persona.

Por la noche dormimos poco. A lo mejor influyó el cansancio, la altura y el calor que hacía en la habitación.

Una recomendación para este tramo del camino es llevar agua, sobre todo si hace calor. Nosotros llevábamos 1,5 / 2 litros por persona. Nos dijeron que no había problema en encontrar agua. Pero por lo visto no fue así. Por todo el tour no hay muchos lugares donde repostar agua.

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